Estimado Sr. Yglesias,
Vaya, tengo un problema contigo. Me refiero, por supuesto, a tu post de ayer en Slate titulado La locura de cocinar pizza en casa, un post cuyo título por sí solo podría incitar a los habituales de este sitio a exigir que te obliguen, al estilo hereje, a meterte en la boca de un horno de pizza de caldera convertida a 1.000 °F. O, al menos, a empezar a pensar en formas creativas de reutilizar sus cortadores de pizza y aceros para hornear. O, como mínimo, que empiecen a pensar en formas creativas de reutilizar sus cortadores de pizza y sus hornillos.
Tengo el honor de rebatir sus profanos ataques a la santidad de los hornos de pizza caseros, pirateados, atados con correas y manipulados por jurados de todo el mundo, y pido a mis compañeros obsesivos de la pizza que se alcen contra sus palabras como un cornicione de justicia perfectamente formado.
Antes de entrar en este pequeño combate, quiero aclarar que el Sr. Yglesias y yo nos conocemos desde hace tiempo. Fuimos al mismo instituto en la misma época. Hablamos por Twitter. Me gusta su trabajo y a él parece gustarle el mío. Sé que puede soportarlo, así que no me andaré con rodeos a la hora de explicar a este caballero exactamente por qué está total y absolutamente equivocado en todos los aspectos. Si aún no has leído el artículo, adelante. Es una lectura divertida y graciosa, aunque sólo sea por su total falta de argumentos válidos.
Así que, Sr. Yglesias, empecemos, ¿de acuerdo?
De su primer párrafo:
Puede adquirir una plancha de asar y añadirle el accesorio KettlePizza y utilizarlo junto con una pizza de acero para conseguir lo que parece ser la mejor solución para hacer pizza en casa. Pero, ¿por qué molestarse?
Hay muchas razones, pero empecemos por la que probablemente más le interese:
Ahora, señor Yglesias, usted menciona que por el precio de los accesorios que he utilizado para convertir mi parrilla Weber en un horno de leña para pizzas (unos 300 dólares, en realidad, no los 200 dólares que usted ha calculado generosamente), podría comprar 16 pizzas en su pizzería favorita, Red Rocks, en D.C. Olvidemos por un momento que 2Amys es un establecimiento superior y limitémonos a señalar el fallo obvio de esta afirmación: ¿Qué pasa con la 17ª pizza?
Según los siempre fiables expertos de funtrivia.com, cada año se venden en EE.UU. 3.000 millones de pizzas. Eso supone una media de casi 10 pizzas por cada hombre, mujer y niño. Lo más probable es que, si eres de los que se plantean comprar un equipo para cocinar pizza en casa, consumas más que la media. Digamos que unas 15 pizzas al año. A juzgar por la asiduidad de los colaboradores de My Pie Monday y los visitantes de pizzamaking.com, diría que lo más probable es que la horquilla sea mucho mayor, así que estamos siendo generosos.
Una vez que has hecho la inversión de capital, hacer pizza en casa es extremadamente barato. Incluso con ingredientes extravagantes, el máximo sigue siendo de unos 4 dólares por pizza, lo que, comparado con los 12,50 dólares que cuestan las pizzas de Red Rocks, supone un ahorro de 8,50 dólares por cada pizza que hago en casa. Eso sin contar los gastos de envío, claro.
Suponiendo que haga tartas de 8 porciones, a ese ritmo recupero la inversión y llego al punto de equilibrio entre el tercer y el cuarto bocado de la tercera porción de mi 36ª pizza. Suponiendo que empecé a hacer pizzas el 1 de enero y que el número de pizzas que hago y como a lo largo del año es el mismo, el momento decisivo llega precisamente el 6 de mayo del tercer año.
2 años y unos meses es un plazo bastante razonable para esperar el retorno de una inversión en un equipo que te durará toda la vida. Y, de nuevo, para las personas que compran estos aparatos, ese punto de inflexión llegará mucho, mucho antes. Sólo el mes pasado hice 18 pizzas, y planeo organizar fiestas de pizza al menos una vez al mes durante el verano, cocinando de 6 a 10 tartas en cada reunión.
Por supuesto, esta ecuación no tiene en cuenta lo que realmente importa: el coste o la utilidad de hacer la pizza uno mismo. Pero ya llegaremos a eso.
Otra cita de su artículo.
La pizza no es más que un gran ejemplo de la complicada economía moderna en acción, y la mejor forma de disfrutar de ella es comprarla en un establecimiento especializado en la fabricación de pizzas.
El problema es que, aunque preparar una buena pizza es bastante sencillo, cocinarla bien requiere un equipo muy caro. El horno no puede calentarse lo suficiente para cocinar una pizza correctamente. Para ello, necesitas un horno para pizzas.
Voy a concederle el beneficio de la duda y suponer que sólo se refiere a la pizza napolitana, la de Nueva York o la de New Haven, ya que son los únicos estilos importantes que requieren el uso de equipos especializados.
Sé que probablemente pienses que tu afirmación es cierta (quiero decir, nunca escribirías algo en Internet sólo para obtener una reacción, ¿verdad?), y es un sentimiento perfectamente comprensible. Todos hemos tenido momentos en los que los amigos nos ofrecían tiras de cartón, diciendo, "¡oye, prueba esta pizza, la he hecho yo mismo!" seguidos de sonrisas educadas y la aplicación liberal de cerveza y agua, ¿verdad?
El condimento psicológico con el que se rocía la pizza casera suele bastar para engañar a los que la preparan y hacerles creer que sus tartas caseras son mejores que las de la pizzería de la calle de abajo. En algunos casos, incluso en muchos, puede ser cierto, pero no es en absoluto la norma. A menos que cocine, como mínimo, con una piedra o un acero, lo más probable es que la pizzería de la esquina produzca un pastel superior.
Pero, y es un gran pero, una vez que se ha invertido en el equipo y se tiene una o dos buenas recetas, lo que se puede hacer en casa es muy superior a lo que se puede conseguir en las mejores pizzerías del país.
A riesgo de parecer un fanfarrón y sabiendo muy bien que me pagan por hacer pizza y que estoy claramente sesgado hacia mi propio trabajo, puedo decir con total confianza que en términos de pizza al estilo neoyorquino, sólo hay un par de establecimientos en Nueva York que produzcan una pizza que se pueda considerar en el mismo estadio que la que sale de mi KettlePizza pirateada, y precisamente cero en Manhattan. Sigo trabajando en mi receta napolitana, pero cada vez es mejor.
El hecho es, Matt, que la mayoría de las mejores pizzas del país se hacen en las casas y los patios de la gente. Quizás si fueras un poco más amable, te invitarían a esas fiestas.
*Por cierto, tienes una invitación abierta para comer pizza en mi terraza cualquier vez que estés en Nueva York. De verdad. Trae la cerveza.
Para muchos, ésta es la razón principal para hacer pizza en casa. No hay límites en las combinaciones de ingredientes. Sin límites en la calidad de los ingredientes. La posibilidad de modificar una receta para adaptarla a cualquier tipo de dieta o alergia. ¿Tienes un hijo alérgico a los lácteos y otro al trigo? No hay problema si haces la pizza en casa.
Ahora, por supuesto, a cada uno lo suyo. Si lo que quieres es pizza casera, seguro que esta es una forma estupenda de hacerlo. Pero es una locura. Y la excesiva atención prestada a este asunto oscurece uno de los grandes triunfos económicos de nuestro tiempo: el enorme aumento de la disponibilidad de pizza de calidad en todo Estados Unidos.
Matt, en primer lugar, gracias por llamarme loco. Lo digo en serio.
Pero permíteme que me defienda de la segunda parte de tu afirmación diciendo que mi énfasis en cocinar pizza en casa puede ser excesivo, pero nuestra cobertura de la pizza casera frente a la pizza de encargo en Slice está bastante sesgada hacia la pizza de encargo. Si echas un vistazo a la portada de hoy, verás un artículo sobre la nueva KettlePizza, una receta, una prueba de sabor y 15 reseñas o noticias sobre pizzas. ¿Realmente tienen tan poco en cuenta la inteligencia de nuestros lectores que se verían tan cegados por nuestra obsesiva cobertura de 3 artículos sobre la elaboración casera de pizzas que pasarían completamente por alto los otros 15 artículos de la página, o peor aún, olvidarían que Domino's está a sólo unos clics de distancia si de repente se les antoja?
Y aunque es cierto que se ha producido un enorme aumento de la disponibilidad de pizza de calidad en todo Estados Unidos, ese aumento es en gran medida irrelevante para la mayoría de la población. Para el estadounidense medio que vive fuera de, por ejemplo, Brooklyn, New Haven, Chicago o las inmediaciones de la Pizzeria Bianco de Phoenix, conseguir una buena pizza sigue sin ser fácil. Cuando se vive cerca de una pizza decente, es fácil olvidarlo.
Incluso las pizzerías familiares de las ciudades pequeñas no suelen ser mejores que las cadenas nacionales, y muchas veces son peores. Desde una perspectiva macroeconómica, puede que el mapa de EE.UU. se esté llenando poco a poco de buenas pizzas, pero si se coloca un alfiler en un lugar al azar (o incluso en un lugar ponderado por la población), es poco probable que se encuentre una. El hecho es que, a menos que se tenga la suerte de vivir cerca de uno de los mejores locales, se esté dispuesto a recorrer grandes distancias para conseguir una buena pizza o se prepare uno mismo, Estados Unidos sigue siendo un desierto de pizzas.
Diablos, vivo en Manhattan, y ni siquiera puedo conseguir una buena pizza a domicilio. Domino's es literalmente la mejor pizza que puedo conseguir a domicilio. Para conseguir una pizza neoyorquina decente, tengo que coger un tren cinco paradas y luego caminar seis manzanas hasta Sal and Carmine's. Para conseguir una pizza neoyorquina realmente buena que pueda igualar la que preparo en casa, tengo que hacer un viaje de una hora en cada sentido.
La terrible plaga de la pizza conocida como porción de dólar se ha extendido tanto en Nueva York que ahora es difícil encontrar buenas porciones al estilo neoyorquino en barrios antaño ricos en pizza como el Lower East Side. Es posible, pero más difícil.
*La pizza napolitana, en cambio, está cada vez más extendida dentro y fuera de Nueva York
Mi abuelo paterno era un antiguo snob de la pizza neoyorquina, y le sorprendería la calidad de la pizza que se puede comprar hoy en día en un aeropuerto de California.
Ah, Sr. Yglesias, creo que por fin hemos descubierto el quid del problema: Usted simplemente no sabe lo que es una buena pizza. Cualquier snob de la pizza neoyorquina que se precie no vería con buenos ojos los panes planos que elabora Firewood Café. No es que haya nada intrínsecamente malo o poco sabroso en las pizzas planas, pero compararlas con una buena pizza neoyorquina, ya sea de un horno casero o de una pizzería, es una falta de comprensión de los fundamentos de la pizzología.
Pero no pasa nada. No se le puede culpar de ignorancia. Lo único que podemos hacer es intentar guiarle por el buen camino.
En realidad, esta es la única razón que importa. Los obsesos de la pizza la hacemos porque nos obsesiona. Incluso si no fuera más barato y mejor hacer la pizza en casa (que, como ya he demostrado, lo es), yo, y muchos otros, hacemos pizza en casa porque disfrutamos haciéndola en casa. Me gusta la experimentación, la emoción de ver una tarta que sale exactamente como la había imaginado en mi mente.
Se podría decir que somos una minoría. Una caída imperceptible en su gráfico, y puede que sea cierto. Pero mi objetivo como escritor de pizzas es triple: Primero, ser lo más minucioso posible. Segundo, probar las cosas que mis lectores desearían tener tiempo de probar por sí mismos. Y tercero, identificar a las personas de la población general que pueden estar cerca del límite y darles el empujoncito que necesitan para lanzarse de cabeza a este estilo de vida, porque una vez que compras la primera plancha de acero para hornear, ya no hay vuelta atrás.
Seguro que entiendes el atractivo de una afición con costosas inversiones de capital y un rendimiento monetario marginal por cada uso, ¿verdad?
Quiero decir, en un alarde de proyección psicológica tan escandalosamente obvio que no puedo evitar preguntarme si todo esto es una troleada de alto nivel,* tú mismo escribiste lo siguiente en un artículo sobre pasta** no hace ni dos semanas:
En la cocina doméstica, este tipo de accesorios para pasta están disponibles desde hace tiempo para las batidoras de pie KitchenAid. Mi mujer y yo tenemos tanto el rodillo
Ejem. ¿Sería este Juego de Rodillos para Pasta Kitchenaid con un precio de lista de $249.99 junto con esta Prensa para Pasta Kitchenaid a $189.99? ¿Estoy leyendo bien?
*Strike that thought. I'm seguro de que todo esto es un trolling de alto nivel.
**Un artículo en el que no parece darse cuenta de que la pasta seca no es simplemente una versión seca de la pasta fresca. Matt, para que conste, son dos productos completamente distintos, con diferentes usos previstos y diferentes tradiciones. Uno no es una forma inferior del otro.
Continúa diciendo:
La instalación completa de una batidora comercial y los accesorios para la pasta seguiría siendo cara, pero el coste incremental de añadir los accesorios una vez que se tiene la batidora es bajo.
Sr. Yglesias. "Incremental." No creo que signifique lo que usted cree que significa. Batidora de pie: precio de venta sugerido de 299,99 dólares. Dos accesorios para pasta para dicha batidora: precio de venta sugerido de 439,98 dólares*. Eso son 439,98 dólares por hacer pasta fresca en casa, que luego no sólo tienes que cocinar tú mismo, sino también salsear tú mismo, emplatar tú mismo, llevártela a la boca tú mismo y, por si acaso, ¿hasta masticar tú mismo?
*Incluso en las batidoras comerciales Hobart, un accesorio extrusor de pasta le costará un 39% más que la batidora. Un rodillo y un cortador añadirán aún más a ese coste.
¿Qué dijiste de mi horno de pizza de 300 dólares? Oh cierto, fue esto:
Por los aproximadamente 200 dólares que Alt quiere que te gastes en el equipo para convertir tu parrilla en un sucedáneo de horno de pizza, podrías comprar 16 pizzas margarita en mi pizzería favorita de Washington.
Por favor. Por los aproximadamente 440 dólares que quieres que me gaste en equipamiento para convertir mi casa en una fábrica de pasta sucedánea, podría simplemente comprar 14 pedidos de pasta trascendentalmente buena en mi establecimiento de pasta favorito de Nueva York. O mejor aún, ¿qué tal si compro 110 cajas de la marca más vendida de Italia y me gasto los 300 dólares restantes en entrenar a un mono para que mastique mi comida y me alimente al estilo pajarito? Al fin y al cabo, no podría disfrutar cocinando y comiendo mi propia comida, ¿verdad?
Espero que no se tome a mal esta refutación, señor Yglesias. La próxima vez que esté en Nueva York, venga a verme y le prepararé una pizza. O mejor aún, le invito a una.
