Multe feluri de mâncare alcătuiesc lumea bucătăriei Garifuna, dar hudutu, o minge catifelată de piure de plantain care se servește cu supe și tocănițe, este probabil semnătura sa. Numit hudutu baruru atunci când este preparat atât cu banane verzi, cât și cu banane coapte, are o textură moale și densă și, uneori, o dulceață subtilă. Poate fi servit cu takini - o tocană de varză, condimente calde și pește rege - sau falmo, un bulion de fructe de mare îmbogățit cu lapte de cocos și aromat cu piper negru, usturoi și ceapă. Dar, indiferent de modul în care este servit, este felul de mâncare cel mai apropiat de inima Yolandei Castillo's.
Bucătarul șef și coproprietar al restaurantului Garifuna Flava din Chicago, Castillo și-a dezvoltat dragostea pentru bucătărie de la o vârstă fragedă. În țara sa natală, Belize, a învățat secretele preparării hudutu, falmo și takini - printre alte feluri de mâncare. Aceste rețete au fost unele dintre amintirile pe care le-a adus cu ea atunci când s-a mutat în SUA. "Mama mea mă învăța și mă ghida; mi-a arătat modul tradițional de a găti bucătăria noastră Garifuna", spune ea. (Afacerea a supraviețuit în timpul închiderii COVID-19 din Chicago oferind livrare; aceasta strânge fonduri prin GoFundMe pentru a susține personalul). Astăzi, Castillo este unul dintre cei câțiva Garinagu - plural pentru Garifuna - care păstrează vie cultura, nu numai prin menținerea și celebrarea tradițiilor bucătăriei lor, ci și prin împărtășirea acestei bucătării cu un public mai larg.
Povestea originii Garifuna este una complexă, care implică încercări de a înrobi, întemnița, exila și deplasa comunitatea afro-indigenă. Deși anul exact a fost dezbătut, istoricii cred că africanii din vestul Africii au evadat de pe navele de sclavi care au naufragiat în largul coastelor din Saint Vincent și Grenadine în anii 1600. În timp ce locuiau în Saint Vincent, acești africani de vest și descendenții lor s-au amestecat cu populațiile arawak și carib, formând comunitatea cunoscută în prezent sub numele de Black Carib sau Garifuna în limba arawakană. După ce, în 1763, un tratat a transferat controlul asupra Sfântului Vincențiu de la Franța la Marea Britanie, rezistența deja activă a Black Carib față de puterile coloniale s-a intensificat. Luptele au continuat ani de zile. În cele din urmă, 5.000 de Garinagu au fost exilați în Roatán, cea mai mare dintre Insulele Bay din Honduras ', la 12 aprilie 1797. Cei aproximativ 2.000 care au supraviețuit călătoriei au migrat în cele din urmă în Honduras continental, Belize, Guatemala și Nicaragua.
Migrația forțată a influențat cultura Garifuna în multe feluri. În hudutu, se observă influența fufu din Africa de Vest, o minge de piure de manioc și plantain verde. Deși africanii cunoșteau cassava (sau yuca), au învățat cum să o răzuiască și să o usuce de la comunitățile indigene din Caraibe. Garinagu au adaptat în cele din urmă acest proces pentru a face o pâine crocantă, subțire ca un biscuite, numită ereba sau casabe. (Rețete similare pot fi găsite în Republica Dominicană, Haiti și Jamaica, printre alte localități).
Astăzi, Garinagu revendică o istorie unică care le plasează identitatea la intersecția dintre tradițiile din Africa de Vest și Centrală, indigene și caraibiene, care se suprapune apoi cu culturile locale și naționale de-a lungul coastei caraibiene a Americii Centrale. Diaspora Garifuna are, de asemenea, un punct de sprijin în Statele Unite, în special în Chicago, Los Angeles, New Orleans, Houston și New York City, acesta din urmă găzduind cea mai mare populație Garifuna din afara Americii Centrale. Deși istoria sa nu este foarte cunoscută, influența Garifuna traversează culturile și transcende granițele.
După ce a emigrat din Belize în Chicago la mijlocul anilor 1980 împreună cu soțul ei, Castillo a rămas fidelă rădăcinilor sale, adunând membrii familiei în jurul mesei sale pentru mese fastuoase. Nu a existat nicio vizită fără ca cineva să nu o felicite pe Castillo pentru abilitatea ei de a da o turnură modernă rețetelor tradiționale Garifuna ale mamei sale.
"Soțul meu spunea mereu: "Într-una din zilele astea, o să deschid un restaurant pentru ea" "spune Castillo, râzând. Câțiva ani mai târziu, Rhodel Castillo și-a ținut promisiunea.
În 2008, restaurantul cuplului, Garifuna Flava, și-a deschis porțile în partea de sud-vest a orașului Chicago. Pe lângă bucătăria Garifuna, Garifuna Flava servește produse de bază din Belize, cum ar fi orez și fasole, pui înăbușit, garnaches - o tortilla de porumb prăjită, acoperită cu fasole prăjită, ceapă, varză, brânză rasă și alte garnituri - și panades, o pateuță prăjită, din făină de porumb, umplută cu pește sau fasole prăjită și servită cu un condiment făcut din varză, ardei și ceapă. În 2011, Guy Fieri a tras pe dreapta cu echipa sa Diners, Drive-Ins & Dives pentru a invita Garifuna Flava la Flavortown. Expunerea a atras mulți fani noi, unii dintre ei venind din afara SUA.
"Am o hartă pe peretele din restaurant. Este uimitor să vezi câți oameni din întreaga lume au venit aici pentru a gusta din mâncarea noastră Garifuna," spune ea. Există marcaje pentru vizitatorii din America de Sud, Canada și din întreaga Europă.
"Mâncarea Garifuna, în special, ne spune o poveste din Caraibe și o poveste din America Centrală," spune Pablo Joseph López Oro, doctorand în cadrul Departamentului de Studii Africane și Africane de la Universitatea din Texas, Austin. "Ne oferă o oportunitate de a ne gândi cu adevărat la istoria generațională a migrației Garifuna."
López Oro, a cărui lucrare se concentrează asupra generațiilor ulterioare de imigranți Garifuna, are amintiri vii despre pan de coco (pâinea cu nucă de cocos) a bunicii sale. Când se trezea la sfârșit de săptămână când mama sa prăjea pește și pregătea tocană, știa că asta înseamnă că membrii familiei sunt pe drum pentru hudutu și o conversație bună. "Mâncarea garifuna este incredibil de valoroasă pentru amintirile mele, chiar și pentru propria mea identitate ca persoană garifuna din a treia generație, născută și crescută în Brooklyn. Mâncarea ne-a conectat înapoi în Honduras într-un mod cu adevărat special."
Când creștea în San Juan Tela, Honduras, Isha Gutierrez-Sumner, actriță și dansatoare Garifuna, își amintește că se simțea jenată de dieta ei zilnică, care era diferită de ceea ce mâncau cu regularitate metisii din localitate. "A mânca mâncare Garifuna în sat, nu era o perioadă plină de farmec,"spune ea. "Nu era un motiv de mândrie."Nu era un motiv de mândrie;
La 15 ani, Gutierrez-Sumner a emigrat la Houston, iar mai târziu s-a mutat la New York pentru o carieră în dans și actorie. Când s-a aventurat în restaurantele din cartier pentru a încerca noi bucătării, interesul ei pentru istoria personală s-a trezit când a observat asemănări între bucătăria Garifuna și mâncărurile din alte comunități de coastă.
Nostalgia pentru țara sa natală și dorința de a vedea bucătăria Garifuna ridicată și celebrată au determinat-o pe Gutierrez-Sumner să lanseze o platformă de mâncare Garifuna și o companie de catering. Ea și-a petrecut ultimii cinci ani călătorind în și din Honduras, consultându-se cu bătrânii și documentând rețetele lor pentru o carte de bucate în curs de apariție, intitulată Weiga, Let ' s Eat! Fotografii Milton și Wes Güity i s-au alăturat pentru a surprinde mâncărurile și tehnicile pas cu pas în imagini uimitoare. (Acum, când cartea este gata, ea își cântărește opțiunile între publicarea tradițională și autopublicarea). Rețetele acoperă o mulțime de terenuri și includ pește prăjit Garifuna, o varietate de pâine pe bază de nucă de cocos și dulciuri precum peteta, o budincă de cartofi dulci, și dabledu, o prăjitură confiată cu aromă de nucă de cocos și ghimbir. Nuca de cocos este folosită în multe feluri de mâncare Garifuna, îmbogățind totul, de la ciorbe, la orez și fasole și până la deserturi.
"Nimic nu se irosește niciodată", remarcă Gutierrez-Sumner, despre ingeniozitatea și cunoștințele agricole ale comunității. Ea își amintește cum stră-stră-străbunica ei a învățat generațiile din familia ei cum să fie eficiente cu ingredientele. "Ea era pricepută. Ea știa că dacă dădea nuca de cocos pe răzătoare și storcea primul lapte din nuca de cocos fără să adauge apă, acela urma să fie untul ei", împărtășește Gutierrez-Sumner. "Ea știa că, odată ce a adăugat apă, apa pe care a adăugat-o la început era literalmente apa care ieșea din nuca de cocos, așa că a stors-o într-un alt vas... acela va fi al doilea lapte pe care îl va folosi pentru coacere. Și apoi a treia [presare] este cea în care ea adaugă apă caldă pentru a se asigura că toate uleiurile din nuca de cocos ies afară. Apoi avea trei găleți de lapte" - toate acestea ajungând în mâncăruri și dulciuri.
În zilele noastre, unii Garinagu folosesc lapte de cocos la conservă în rețetele lor de acasă, pentru că, pentru ca o bucătărie să supraviețuiască, diaspora trebuie să se adapteze. Deși hudutu este în mod tradițional un proces care necesită multă muncă, implicând utilizarea unui mortar mare și a unui pisălog pentru a pisa bananele într-o masă texturată, Castillo folosește un robot de bucătărie pentru a grăbi lucrurile. Cu cât poate face mai mult hudutu, cu atât poate vinde mai mult - crescând astfel probabilitatea de a introduce bucătăria la un public mai larg și tot mai înfometat.
"Cred că oamenii sunt cu adevărat hotărâți să facă din hudutu un nume de uz casnic," spune López Oro, referindu-se la felul de mâncare și la urgența pe care mulți Garinagu o simt în legătură cu păstrarea istoriei lor, în parte, prin cel mai faimos fel de mâncare din bucătăria lor.
"Tocmai am sărbătorit 223 de ani de păstrare a alimentelor Garifuna," spune Gutierrez-Sumner, despre aniversarea din 12 aprilie. "Nu a dispărut nicăieri. Nu va dispărea nicăieri. Și trebuie să continuăm să o păstrăm și să o împărtășim cu ceilalți, pentru că este o parte frumoasă a culturii noastre."
