Garifunas virtuve piedāvā daudz ēdienu, bet hudutu - samtaina biezpiena masa, ko pasniedz kopā ar zupām un sautējumiem, - ir, iespējams, tās raksturīgākais ēdiens. Ja to gatavo gan no zaļajiem, gan nogatavinātajiem plantāniem, to sauc par hudutu baruru, un tam ir mīksta, blīva konsistence un dažkārt arī maigs saldums. To var pasniegt ar takini - sautējumu no kāpostiem, siltām garšvielām un karaliskās zivs - vai falmo - jūras velšu buljonu, kas bagātināts ar kokosriekstu pienu un aromatizēts ar melnajiem pipariem, ķiplokiem un sīpoliem. Taču neatkarīgi no tā, kā tas tiek pasniegts, tas ir Jolandas Kastiljo sirdij tuvākais ēdiens.
Čikāgas restorāna "Garifuna Flava" šefpavārs un līdzīpašnieks Kastiljo jau agrā bērnībā iemīlēja virtuvi. Savā dzimtajā Belizā viņa apguva hudutu, falmo un takini gatavošanas noslēpumus, kā arī citus ēdienus. Šīs receptes bija viena no piemiņas lietām, ko viņa paņēma līdzi, kad pārcēlās uz ASV. "Mana mamma mani mācīja un vadīja; viņa man parādīja, kā tradicionāli gatavot mūsu garifunu virtuves ēdienus," viņa stāsta. (Uzņēmums ir izdzīvojis Čikāgas COVID-19 slēgšanas laikā, piedāvājot piegādi, un ar GoFundMe palīdzību vāc līdzekļus, lai atbalstītu darbiniekus.) Šodien Kastiljo ir viena no vairākām Garinagu - daudzskaitļa vārds nozīmē garifunas -, kas uztur kultūru dzīvu, ne tikai saglabājot un godinot savas virtuves tradīcijas, bet arī daloties ar šo virtuvi ar plašāku auditoriju.
Garifunas izcelsmes stāsts ir sarežģīts un ietver mēģinājumus paverdzināt, ieslodzīt, izraidīt un pārvietot afroiedzīvotāju kopienu. Lai gan par precīzu gadu tiek diskutēts, vēsturnieki uzskata, ka rietumāfrikāņi izbēga no vergu kuģiem, kas 1600. gadā avarēja pie Sentvinsentas un Grenadīnu krastiem. Dzīvojot Sentvinsentā, šie rietumu afrikāņi un viņu pēcnācēji sajaucās ar Karību jūras salas aravaku un karību iedzīvotājiem, veidojot kopienu, kas tagad pazīstama kā melnādainie karībieši jeb garifunas aravaku valodā. Pēc tam, kad 1763. gadā saskaņā ar līgumu Francija nodeva kontroli pār Sentvinsentu Lielbritānijai, jau tā aktīvā melno karību pretestība koloniālajām varām pastiprinājās. Cīņas turpinājās gadiem ilgi. Galu galā 1797. gada 12. aprīlī 5000 garinagu tika izsūtīti uz Roatānu, lielāko no Hondurasas līča salām. Aptuveni 2000 no tiem, kas izdzīvoja ceļojumā, galu galā pārcēlās uz Hondurasas cietzemi, Belizu, Gvatemalu un Nikaragvu.
Piespiedu migrācija dažādos veidos ietekmēja garifunu kultūru. Hudutu ir vērojama Rietumāfrikas fufu, kas ir maisaka un zaļo plantānu biezeni, ietekme. Lai gan afrikāņi pazina manioku (jeb juku), viņi iemācījās to rīvēt un kaltēt no pamatiedzīvotājiem Karību jūras reģionā. Garinagu ar laiku pielāgoja šo procesu, lai pagatavotu kraukšķīgu, plānu, kraukšķīgu maizi, ko sauc par ereba vai casabe. (Līdzīgas receptes ir atrodamas Dominikānas Republikā, Haiti un Jamaikā, kā arī citviet).
Mūsdienās Garinagu apgalvo, ka viņu identitāte ir unikāla, jo tā ir Rietumāfrikas un Centrālāfrikas, pamatiedzīvotāju un Karību jūras reģiona tradīciju krustpunkts, ko papildina vietējās un nacionālās kultūras Centrālamerikas Karību jūras piekrastē. Garifunas diaspora ir nostiprinājusies arī Amerikas Savienotajās Valstīs, jo īpaši Čikāgā, Losandželosā, Ņūorleānā, Hjūstonā un Ņujorkā, kur dzīvo visvairāk garifunas iedzīvotāju ārpus Centrālamerikas. Lai gan tās vēsture nav plaši zināma, garifunas ietekme šķērso dažādas kultūras un pārsniedz robežas.
Pēc pārcelšanās no Belizas uz Čikāgu 80. gadu vidū kopā ar vīru Kastiljo palika uzticīga savām saknēm, pulcējot ģimenes locekļus pie galda bagātīgām maltītēm. Nevienā apmeklējumā Kastiljo netika izteikts kompliments par viņas prasmi mūsdienīgi izmainīt mātes tradicionālās garifunas receptes.
"Mans vīrs vienmēr teica: "Kādu dienu es viņai atvēršu restorānu," smejoties saka Kastiljo. Dažus gadus vēlāk Rodels Kastiljo savu solījumu izpildīja.
2008. gadā Čikāgas dienvidrietumu pusē tika atvērts pāra restorāns "Garifuna Flava". Garifuna Flava piedāvā ne tikai garifunas virtuves ēdienus, bet arī tādus Belizas pamatēdienus kā rīsi un pupiņas, sautēta vistas gaļa, garnaches - ceptas kukurūzas tortiljas ar ceptām pupiņām, sīpoliem, kāpostiem, rīvētu sieru un citiem piedevām - un panades - ceptas kukurūzas miltu plācenīši, kas pildīti ar zivīm vai ceptām pupiņām un pasniegti ar garšvielām no kāpostiem, pipariem un sīpoliem. 2011. gadā Guy Fieri kopā ar savu "Diners, Drive-Ins & amp; Dives" komandu uzaicināja Garifuna Flava uz Flavortown. Šāds notikums piesaistīja daudzus jaunus fanus, no kuriem daži bija ieradušies no valstīm ārpus ASV.
"Man restorānā pie sienas ir karte. Ir pārsteidzoši redzēt, cik daudz cilvēku no visas pasaules ir šeit ieradušies, lai nogaršotu mūsu garifunu ēdienus," viņa saka. Ir atzīmēti apmeklētāji no Dienvidamerikas, Kanādas un visas Eiropas.
"Garifunas ēdiens jo īpaši stāsta mums Karību jūras reģiona un Centrālamerikas stāstu," saka Teksasas Universitātes Ostinā (The University of Texas at Austin) Āfrikas un Āfrikas studiju nodaļas doktora grāda kandidāts Pablo Džozefs Lopess Oro (Pablo Joseph López Oro). "Tas dod mums iespēju patiešām domāt par garifunas migrācijas paaudžu vēsturi."
López Oro, kurš savā darbā pievēršas garifunas imigrantu vēlākajām paaudzēm, ir spilgtās atmiņās par savas vecmāmiņas pan de coco (kokosriekstu maizi). Kad viņš nedēļas nogalēs pamodās, redzot, ka māte cep zivis un gatavo sautējumu, viņš zināja, ka tas nozīmē, ka ģimenes locekļi ir ceļā uz hudutu un labām sarunām. "Garifunas ēdiens ir neticami vērtīgs manām atmiņām, pat manai identitātei kā trešās paaudzes garifunas cilvēkam, kurš ir dzimis un audzis Bruklinā. Ēdiens mūs saistīja ar Hondurasu tādā veidā, kas bija patiešām īpašs."
Iša Gutjeresa-Sumnere (Isha Gutierrez-Sumner), garifunas aktrise un dejotāja, atceras, ka bērnībā Sanhuan Tela, Hondurasā, izjuta apmulsumu par savu ikdienas uzturu, kas atšķīrās no tā, ko regulāri ēda vietējie mestīši."Ēst garifunas ēdienu ciematā, tas nebija spožs laiks," viņa saka: "Tas nebija iemesls lepnumam."
15 gadu vecumā Gutjeresa-Sumnere pārcēlās uz Hjūstonu, bet vēlāk pārcēlās uz Ņujorku, lai veidotu dejotājas un aktrises karjeru. Kad viņa devās uz kaimiņu restorāniem, lai nogaršotu jaunus ēdienus, viņas interese par personīgo vēsturi pastiprinājās, kad viņa pamanīja līdzības starp garifunas virtuvi un citu piekrastes kopienu ēdieniem.
Nostalģija pēc dzimtenes un vēlme, lai garifunas virtuve tiktu izcelta un godināta, pamudināja Gutjeresu-Sumneri izveidot garifunas ēdienu platformu un ēdināšanas uzņēmumu. Pēdējos piecus gadus viņa ir pavadījusi, ceļojot uz Hondurasu un no tās, konsultējoties ar vecākajiem un dokumentējot viņu receptes topošajai pavārgrāmatai "Weiga, Let ' s Eat! Viņai pievienojās fotogrāfi Miltons un Vess Gjūiti, lai iemūžinātu ēdienus un soli pa solim aprakstītos paņēmienus satriecošos attēlos. (Tagad, kad grāmata ir pabeigta, viņa apsver savas izvēles iespējas starp tradicionālo izdošanu un pašizdošanu.) Receptes ir ļoti plašas, un tajās iekļautas garifuniešu ceptas zivis, dažādas maizes uz kokosriekstu bāzes un saldumi, piemēram, peteta, saldo kartupeļu pudiņš, un dabledu, sukādes cepumi ar kokosriekstu un ingvera piedevu. Kokosriekstu izmanto daudzos garifunas ēdienos, ar to bagātina visu, sākot ar buljoniem, rīsiem un pupiņām un beidzot ar desertiem.
"Nekas nekad nenonāk zudībā," norāda Gutierrez-Sumner par kopienas izdomu un lauksaimniecības zināšanām. Viņa atceras, kā viņas vecvecmāmiņa mācīja savas ģimenes paaudzēm, kā efektīvi rīkoties ar sastāvdaļām. "Viņa bija gudra. Viņa zināja, ka, ja viņa sarīvē kokosriekstu un izspiež no tā pirmo pienu, nepievienojot ūdeni, tas būs viņas sviests," dalās Gutierrez-Sumner. "Viņa zināja, ka, pievienojot ūdeni, sākumā pievienotais ūdens bija burtiski tas ūdens, kas izplūda no kokosrieksta, tāpēc viņa to izspieda citā traukā... tas būs otrais piens, ko viņa izmanto cepšanai. Un tad trešajā [spiešanas] posmā viņa pievieno siltu ūdeni, lai pārliecinātos, ka no kokosrieksta izspiestas visas eļļas. Tad viņai būs trīs spaiņi piena" - un tas viss nonāks ēdienos un saldumos.
Mūsdienās daži Garinagu savās mājas receptēs izmanto konservētu kokosriekstu pienu, jo, lai virtuve izdzīvotu, diasporai ir jāpielāgojas. Lai gan hudutu tradicionāli ir ļoti darbietilpīgs process, kurā izmanto lielu miezeri un āmuru, lai plananteīnus sablenderētu tekstūrā, Kastiljo izmanto virtuves kombainu, lai paātrinātu darbu. Jo vairāk hudutu viņa spēj pagatavot, jo vairāk viņa spēj pārdot, tādējādi palielinot iespēju iepazīstināt ar šo ēdienu plašāku, arvien izsalkušu auditoriju.
"Es domāju, ka cilvēki patiešām ir apņēmības pilni padarīt hudutu par mājražotāju vārdu," saka López Oro, runājot par šo ēdienu un to, ka daudzi Garinagu steidzami vēlas saglabāt savu vēsturi, daļēji izmantojot savas virtuves slavenāko ēdienu.
"Mēs nupat nosvinējām 223 gadus, kopš tiek saglabāts garifunu ēdiens," par 12. aprīļa gadadienu saka Gutjeress-Sumners. "Tas nekur nav pazudis. Tā nekur nepazudīs. Un mums ir jāturpina to saglabāt un jādalās ar citiem, jo tā ir skaista mūsu kultūras daļa."
