Garifunų virtuvės pasaulyje yra daugybė patiekalų, tačiau hudutu - aksominis trintų plantanų rutuliukas, patiekiamas su sriubomis ir troškiniais, - yra bene firminis patiekalas. Gaminamas iš žalių ir prinokusių platanų, vadinamų hudutu baruru, jis yra minkštos, tirštos tekstūros, o kartais ir subtiliai saldus. Jis gali būti patiekiamas su takini - kopūstų, šiltų prieskonių ir karališkosios žuvies troškiniu - arba falmo - jūros gėrybių sultiniu, praturtintu kokosų pienu ir pagardintu juodaisiais pipirais, česnakais ir svogūnais. Tačiau nesvarbu, kaip jis patiekiamas, šis patiekalas Jolandai Kastiljo (Yolanda Castillo) labiausiai prie širdies.
Čikagos restorano "Garifuna Flava" vyriausiasis virėjas ir bendrasavininkis Castillo dar ankstyvoje vaikystėje pamėgo virtuvę. Gimtojoje Belizo šalyje ji išmoko gaminti hudutu, falmo ir takini, be kitų patiekalų. Šiuos receptus ji atsivežė su savimi, kai persikėlė gyventi į JAV. "Mano mama mane mokė ir vedė; ji parodė man tradicinį mūsų garifunų virtuvės patiekalų gaminimo būdą", - sako ji. (Įmonė išgyveno Čikagos COVID-19 uždarymo metu, siūlydama pristatymą; ji renka lėšas per "GoFundMe", kad išlaikytų darbuotojus.) Šiandien Kastiljo yra viena iš keleto Garinagu (daugiskaita reiškia Garifuna), kurie palaiko kultūrą ne tik palaikydami ir puoselėdami savo virtuvės tradicijas, bet ir dalydamiesi šia virtuve su platesne auditorija.
Garifunų kilmės istorija yra sudėtinga ir apima bandymus pavergti, įkalinti, ištremti ir išstumti afroamerikiečių čiabuvių bendruomenę. Nors dėl tikslių metų ginčijamasi, istorikai mano, kad Vakarų afrikiečiai pabėgo iš vergų laivų, kurie 1600 m. sudužo prie Sent Vinsento ir Grenadinų krantų. Apsigyvenę Sent Vinsente, šie vakarų afrikiečiai ir jų palikuonys susimaišė su Karibų jūros salos aravakų ir karibų gyventojais, suformuodami bendruomenę, kuri dabar vadinama juodaodžiais karibais arba garifuna aravakų kalba. Po to, kai 1763 m. sutartimi Sent Vinsentas iš Prancūzijos atiteko Didžiajai Britanijai, jau ir taip aktyvus juodųjų karibų pasipriešinimas kolonijinei valdžiai sustiprėjo. Kovos tęsėsi daugelį metų. Galiausiai 1797 m. balandžio 12 d. 5 000 gariunų buvo ištremti į Roataną, didžiausią iš Hondūro įlankos salų. Maždaug 2 000 žmonių, kurie išgyveno šią kelionę, galiausiai persikėlė į žemyninę Hondūro dalį, Belizą, Gvatemalą ir Nikaragvą.
Priverstinė migracija turėjo daug įtakos garifunų kultūrai. Hudutu gamyboje pastebima Vakarų Afrikos fufu - trintų manijokų ir žalių plantanų - įtaka. Nors afrikiečiai pažino manijoką (arba juka), jie išmoko jį tarkuoti ir džiovinti iš Karibų jūros regiono čiabuvių bendruomenių. Garinagu ilgainiui pritaikė šį procesą ir iš jo pagamino traškią, ploną duoną, vadinamą ereba arba casabe. (Panašių receptų galima rasti Dominikos Respublikoje, Haityje, Jamaikoje ir kitose vietovėse).
Šiandien Garinagu turi unikalią istoriją, kurioje susipina Vakarų ir Centrinės Afrikos, čiabuvių ir Karibų jūros regiono tradicijos, o jų tapatybė susipina su vietos ir nacionalinėmis kultūromis Centrinės Amerikos Karibų jūros pakrantėje. Garifunų diaspora taip pat įsitvirtino Jungtinėse Amerikos Valstijose, ypač Čikagoje, Los Andžele, Naujajame Orleane, Hiustone ir Niujorke, kur gyvena daugiausia garifunų už Centrinės Amerikos ribų. Nors jos istorija nėra plačiai žinoma, garifunos įtaka apima įvairias kultūras ir peržengia sienas.
Devintojo dešimtmečio viduryje su vyru persikėlusi iš Belizo į Čikagą, Castillo liko ištikima savo šaknims ir prie gausaus stalo rinko šeimos narius. Nebuvo nė vieno apsilankymo, kad kas nors nepasakytų Castillo komplimentų, jog ji sugeba šiuolaikiškai pritaikyti tradicinius garifunų receptus.
"Mano vyras visada sakydavo: "Vieną dieną atidarysiu jai restoraną", " juokiasi Castillo. Po kelerių metų Rodelas Kastiljo savo pažadą ištesėjo.
2008 m. Čikagos pietvakarinėje dalyje buvo atidarytas jų restoranas "Garifuna Flava". Be garifunų virtuvės patiekalų, "Garifuna Flava" siūlo tokius pagrindinius Belizo patiekalus kaip ryžiai su pupelėmis, troškinta vištiena, "garnaches" - gruzdinta kukurūzų tortilija su keptomis pupelėmis, svogūnais, kopūstais, tarkuotu sūriu ir kitais priedais - ir "panades" - gruzdintas kukurūzų miltų paplotėlis, įdarytas žuvimi arba keptomis pupelėmis ir patiekiamas su prieskoniais iš kopūstų, paprikų ir svogūnų. 2011 m. Guy Fieri su savo "Diners, Drive-Ins & amp; Dives" komanda pakvietė "Garifuna Flava" į "Flavortown". Šis pasirodymas pritraukė daug naujų gerbėjų, kai kurie iš jų atvyko ne iš JAV.
"Restorane ant sienos kabo žemėlapis. Nuostabu matyti, kiek daug žmonių iš viso pasaulio atvyko čia paragauti mūsų garifunų maisto," sako ji. Yra žymos, skirtos lankytojams iš Pietų Amerikos, Kanados ir visos Europos.
"Garifunų maistas mums pasakoja Karibų jūros regiono ir Centrinės Amerikos istoriją," sako Teksaso universiteto Ostine Afrikos ir Afrikos studijų departamento doktorantas Pablo Joseph López Oro. "Tai suteikia mums galimybę iš tikrųjų pamąstyti apie garifunų migracijos istoriją iš kartos į kartą."
Lopezas Oro, kuris savo darbe daugiausia dėmesio skiria vėlesnėms garifunų imigrantų kartoms, puikiai prisimena savo močiutės pan de coco (kokosų duoną). Savaitgaliais atsibudęs, kai mama kepdavo žuvį ir gamindavo troškinį, jis žinodavo, kad tai reiškia, jog šeimos nariai atvažiavo pas jį hudutu ir gero pokalbio. "Garifunos maistas yra nepaprastai vertingas mano prisiminimams ir net mano, kaip trečiosios kartos, gimusio ir užaugusio Brukline, garifunos žmogaus, tapatybei. Maistas mus labai ypatingai sujungė su Hondūru."
Garifunų kilmės aktorė ir šokėja Isha Gutierrez-Sumner prisimena, kad augdama San Chuano Tela mieste Hondūre jautė gėdą dėl savo kasdienės mitybos, kuri skyrėsi nuo to, ką reguliariai valgydavo vietiniai metisai."Valgyti garifunų maistą kaime nebuvo žavinga," sako ji."Tai nebuvo pasididžiavimo šaltinis."
Būdama 15 metų Gutierrez-Sumner persikėlė į Hiustoną, o vėliau persikėlė į Niujorką, kur pradėjo šokėjos ir aktorės karjerą. Kai ji ėmė lankytis kaimyniniuose restoranuose ir išbandyti naujų patiekalų, susidomėjimas savo asmenine istorija sužadino jos susidomėjimą, kai ji pastebėjo panašumų tarp garifunų virtuvės ir kitų pakrantės bendruomenių patiekalų.
Nostalgija gimtajai šaliai ir noras, kad garifunų virtuvė būtų išaukštinta ir pagerbta, paskatino Gutierrez-Sumner įkurti garifunų maisto platformą ir maitinimo įmonę. Pastaruosius penkerius metus ji praleido keliaudama į Hondūrą ir iš jo, konsultuodamasi su vyresniaisiais ir fiksuodama jų receptus būsimai kulinarinei knygai "Weiga, Let ' s Eat! Prie jos prisijungė fotografai Miltonas ir Wesas Güity, kad įamžintų patiekalus ir žingsnis po žingsnio atliekamus metodus nuostabiuose vaizduose. (Dabar, kai knyga jau baigta, ji svarsto, ką rinktis - tradicinę leidybą ar savilaidą.) Knygoje pateikiami įvairūs receptai, tarp jų - kepta žuvis, įvairi kokosų duona ir saldumynai, pavyzdžiui, peteta, saldžiųjų bulvių pudingas, ir dabledu, cukruotas sausainis, pagardintas kokosais ir imbieru. Kokosas naudojamas daugelyje garifunų patiekalų, juo praturtinami visi patiekalai - nuo sultinių, ryžių ir pupelių iki desertų.
"Niekas niekada nenueina perniek", - apie bendruomenės išradingumą ir žemės ūkio žinias pasakoja Gutierrez-Sumner. Ji prisimena, kaip jos senelė iš kartos į kartą mokė savo šeimos kartas, kaip efektyviai naudoti ingredientus. "Ji buvo išmintinga. Ji žinojo, kad jei ji sutarkuoja kokosą ir išspaudžia iš jo pirmą pieną, neįpildama vandens, tai ir bus jos sviestas", - dalijasi Gutierrez-Sumner. "Ji žinojo, kad įpylus vandens, iš pradžių įpiltas vanduo tiesiogine prasme buvo tas, kuris išėjo iš kokosų, todėl ji išspaudė jį į kitą puodą... tai bus antrasis pienas, kurį ji naudos kepimui. O tada trečiasis [spaudimas] yra tas, kai ji įpila šilto vandens, kad įsitikintų, jog iš kokosų išsiskiria visi aliejai. Tuomet ji turės tris kibirus pieno" - visas jis pateks į patiekalus ir saldumynus.
Šiais laikais kai kurie Garinagu savo namų receptams naudoja konservuotą kokosų pieną, nes norint, kad virtuvė išliktų, diaspora turi prisitaikyti. Nors hudutu tradiciškai yra labai daug darbo reikalaujantis procesas, kurio metu naudojant didelį skiediklį ir plaktuvą platanai sutrinami į tekstūrinę masę, Castillo naudoja virtuvinį kombainą, kad viską pagreitintų. Kuo daugiau hudutu ji pagamina, tuo daugiau jų gali parduoti - taip padidėja tikimybė, kad su šiuo patiekalu susipažins platesnė, vis labiau išalkusi auditorija.
"Manau, kad žmonės iš tikrųjų siekia, kad hudutu taptų bendriniu vardu," sako López Oro, turėdamas omenyje patiekalą ir tai, kad daugelis Garinagu jaučia būtinybę išsaugoti savo istoriją, iš dalies per garsiausią savo virtuvės patiekalą.
"Ką tik atšventėme 223 metus, kai išsaugojome garifunų maistą," sako Gutierrez-Sumner, kalbėdama apie balandžio 12 d. sukaktį. "Jis niekur nedingo. Jis niekur nedings. Turime ir toliau jį saugoti ir dalytis juo su kitais, nes tai'graži mūsų kultūros dalis"
