Garifuna köögi maailma moodustavad paljud toidud, kuid hudutu, sametine püreestatud plantaini pall, mida serveeritakse koos suppide ja hautistega, on tõenäoliselt selle allkiri. Seda nimetatakse hudutu baruruks, kui seda valmistatakse nii rohelisest kui ka küpsest jahubanaanist, ja see on pehme, tiheda tekstuuriga ning mõnikord peene magususega. Seda võib serveerida koos takini - kapsast, soojadest vürtsidest ja kuningakalast koosneva hautisega - või falmo - kookospiimaga rikastatud ja musta pipra, küüslaugu ja sibulaga maitsestatud mereandide puljongiga. Kuid ükskõik, kuidas seda serveeritakse, on see roog Yolanda Castillo südamele kõige lähemal.
Chicago Garifuna Flava peakokk ja kaasomanik Castillo arendas juba varakult armastust köögi vastu. Oma kodumaal Belize'is õppis ta muu hulgas hudutu, falmo ja takini valmistamise saladusi. Need retseptid olid mõned neist mälestustest, mille ta USAsse kolimise ajal kaasa võttis. "Mu ema õpetas ja juhendas mind; ta näitas mulle meie garifuna köögi traditsioonilist valmistamisviisi," ütleb ta. (Ettevõtte on säilinud Chicago COVID-19 sulgemise ajal, pakkudes kohaletoimetamist; see ' s kogub raha GoFundMe kaudu, et toetada personali.) Täna on Castillo üks paljudest Garinagu - mitmuses Garifuna -, kes hoiab kultuuri elus, mitte ainult säilitades ja tähistades oma köögi traditsioone, vaid jagades seda kööki laiema publikuga.
Garifuna päritolulugu on keerukas, mis hõlmab katseid orjastada, vangistada, pagendada ja välja tõrjuda afro- põlisrahvaste kogukond. Kuigi täpne aasta on vaieldav, usuvad ajaloolased, et 1600ndatel aastatel St. Vincenti ja Grenadiinide ranniku lähedal hukkunud orjalaevadelt põgenenud lääne-aafriklased. Saint Vincentis elades segunesid need lääne-aafriklased ja nende järeltulijad Kariibi mere saare arawakide ja karibide elanikkonnaga, moodustades kogukonna, mida praegu tuntakse musta karibi või arawakani keeles garifuna nime all. Pärast seda, kui 1763. aastal läks lepinguga kontroll Saint Vincenti üle Prantsusmaalt Suurbritanniale, tugevnes juba niigi aktiivne mustade karibide vastupanu koloniaalvõimudele. Võitlused jätkusid aastaid. Lõpuks pagendati 5000 garinagu 12. aprillil 1797. aastal Roatánile, Hondurase suurimale lahesaarele. Umbes 2000, kes jäid ellu, rändasid lõpuks Hondurase mandrile, Belize'ile, Guatemalasse ja Nicaraguasse.
Sundränne mõjutas garifuna kultuuri mitmel viisil. Hudutu puhul on näha Lääne-Aafrika fufu, mis on püreestatud maniokist ja rohelisest jahubaninast valmistatud palli, mõju. Kuigi aafriklased tundsid maniokit (või yuca), õppisid nad selle riivimist ja kuivatamist Kariibi mere põlisrahvaste kogukondadelt. Garinagu kohandas selle protsessi, et valmistada krõbedat ja õhukest leiba, mida nimetatakse erebaks või casabe'ks. (Sarnaseid retsepte võib leida muu hulgas Dominikaani Vabariigis, Haitil ja Jamaical.)
Tänapäeval väidavad Garinagu, et nende identiteet on ainulaadne, mis asetab nad Lääne- ja Kesk-Aafrika, põlisrahvaste ja Kariibi mere traditsioonide ristumiskohale, mis on seejärel ühendatud kohalike ja rahvuslike kultuuridega Kesk-Ameerika Kariibi mere rannikul. Garifuna diaspora on kanda kinnitanud ka Ameerika Ühendriikides, eriti Chicagos, Los Angeleses, New Orleansis, Houstonis ja New Yorgis, millest viimases elab suurim garifuna elanikkond väljaspool Kesk-Ameerikat. Kuigi selle ajalugu ei ole laialdaselt teada, on Garifuna mõju kultuuride ja piiride ülese.
Pärast 1980ndate keskel koos abikaasaga Belizest Chicagosse rännanud Castillo jäi oma juurtele truuks, kogudes pereliikmeid oma laua ümber rikkalikeks söögikordadeks. Mitte ükski külaskäik ei toimunud ilma, et keegi ei oleks kiitnud Castillot tema võimest panna oma ema traditsioonilistele Garifuna retseptidele kaasaegset pööret.
"Minu abikaasa ütles alati: "Ühel päeval avan ma talle restorani," " ütleb Castillo naerdes. Mõned aastad hiljem pidas Rhodel Castillo oma lubaduse kinni.
2008. aastal avas paar " s restoran Garifuna Flava oma uksed Chicago " s edela pool. Lisaks Garifuna köögile pakub Garifuna Flava selliseid Belize'i põhitoiduaineid nagu riis ja oad, hautatud kana, garnaches - frititud maisitortilla, mis on kaetud praetud ubade, sibula, kapsa, riivitud juustu ja muude lisanditega - ja panades, mis on kala või praetud ubadega täidetud frititud maisijahu pasteet ja mida serveeritakse kapsast, paprikast ja sibulast valmistatud maitseainega. 2011. aastal tuli Guy Fieri koos oma Diners, Drive-Ins & Dives'i meeskonnaga, et kutsuda Garifuna Flava Flavortowni. See tõmbas ligi palju uusi fänne, kellest mõned tulid ka väljastpoolt USAd.
"Mul on restoranis seinal kaart. On hämmastav näha, kui palju inimesi kogu maailmast on käinud siin, et maitsta meie Garifuna toitu," ütleb ta. Seal on märgistatud külastajad Lõuna-Ameerikast, Kanadast ja kogu Euroopast.
"Garifuna toit räägib meile eelkõige Kariibi mere lugu ja Kesk-Ameerika lugu," ütleb Pablo Joseph López Oro, Texase Ülikooli (Austin) Aafrika ja Aafrika uuringute osakonna doktorant. "See annab meile võimaluse tõesti mõelda garifuna migratsiooni põlvkondade ajaloost."
López Oro, kelle töö keskendub garifuna immigrantide hilisematele põlvkondadele, mäletab elavalt oma vanaema pan de coco (kookosleiba). Kui ta ärkas nädalavahetustel selleks, et ema praadib kala ja valmistab hautist, teadis ta, et pereliikmed on teel hudutule ja heale vestlusele. "Garifuna toit on minu mälestuste jaoks uskumatult väärtuslik, isegi minu enda kui kolmanda põlvkonna, Brooklynis sündinud ja kasvanud garifuna inimese identiteedi jaoks. Toit ühendas meid Hondurase tagasi, mis oli tõesti eriline. "
Kui ta kasvas üles San Juan Telas, Hondurases, mäletab Garifuna näitleja ja tantsija Isha Gutierrez-Sumner, et ta tundis piinlikkust oma igapäevase toitumise pärast, mis erines sellest, mida kohalikud mestizod regulaarselt sõid. "Garifuna toidu söömine külas ei olnud glamuurne aeg," ütleb ta. "See ei olnud uhkuse allikas."
15-aastaselt rändas Gutierrez-Sumner Houstonisse ja kolis hiljem New Yorki, et teha karjääri tantsu ja näitlejana. Kui ta proovis naabruskonna restoranides uusi kööke, äratas see tema huvi oma isikliku ajaloo vastu, kui ta märkas sarnasusi Garifuna köögi ja teiste rannikukogukondade roogade vahel.
Nostalgia oma kodumaa järele ja soov näha garifuna köögi väärtustamist ja tähistamist ajendas Gutierrez-Sumnerit käivitama garifuna toiduplatvormi ja toitlustusettevõtet. Ta on viimased viis aastat reisinud Hondurasesse ja sealt tagasi, konsulteerinud vanematega ja dokumenteerinud nende retsepte tulevase kokaraamatu jaoks pealkirjaga Weiga, Let ' s Eat! Fotograafid Milton ja Wes Güity ühinesid temaga, et jäädvustada toidud ja samm-sammult tehnikad uimastavatel piltidel. (Nüüd, kui raamat on valmis, kaalub ta oma võimalusi traditsioonilise kirjastamise ja isekirjastamise vahel). Retseptid hõlmavad palju valdkonda ja hõlmavad Garifuna praetud kala, mitmesuguseid kookospähklipõhiseid leibu ja selliseid maiustusi nagu peteta, maguskartulipuding, ja dabledu, kookospähkli ja ingveriga maitsestatud suhkrustatud küpsis. Kookospähklit kasutatakse paljudes Garifuna roogades, rikastades kõike alates puljongidest, riisist ja ubadest kuni magustoitudeni.
"Midagi ei lähe kunagi raisku," märgib Gutierrez-Sumner kogukonna leidlikkuse ja põllumajanduslike teadmiste kohta. Ta meenutab, kuidas tema esivanaisa õpetas oma pere põlvkondadele, kuidas koostisainetega tõhusalt ümber käia. "Ta oli osav. Ta teadis, et kui ta riivib kookospähkli ja pressib kookospähklist välja esimese piima ilma vett lisamata, siis saab sellest tema või," jagab Gutierrez-Sumner. "Ta teadis, et kui ta lisab vett, siis see vesi, mida ta alguses lisas, oli sõna otseses mõttes vesi, mis kookospähklist välja tuli, nii et ta pressis selle teise potti... sellest saab teine piim, mida ta kasutab küpsetamiseks. Ja siis kolmas [pressimine] on see, kus ta lisab sooja vett, et veenduda, et kõik kookospähkli õlid tulevad välja. Siis on tal kolm ämbritäit piima" - mis kõik jõuab söökidesse ja maiustustesse.
Tänapäeval kasutavad mõned Garinagu oma kodustes retseptides kookospiimakonservi, sest selleks, et köök säiliks, peab diaspora kohanema. Kuigi hudutu valmistamine on traditsiooniliselt väga töömahukas protsess, mille käigus kasutatakse suurt mürsu ja mürsku, et jahvatada jahvatatud jahvatatud plantains tekstuurseks massiks, kasutab Castillo protsessi kiirendamiseks köögikombaini. Mida rohkem hudutut ta suudab valmistada, seda rohkem suudab ta müüa - see suurendab tõenäosust, et ta tutvustab seda kööki laiemale, üha näljasemale publikule.
"Ma arvan, et inimesed on tõesti pühendunud hudutu muutmisele koduseks nimeks," ütleb López Oro, viidates toidule ja kiireloomulisusele, mida paljud Garinagu tunnevad oma ajaloo säilitamiseks, osaliselt nende köögi kõige kuulsama roa kaudu.
"Me tähistasime just 223 aastat garifuna toidu säilitamist," ütleb Gutierrez-Sumner 12. aprilli aastapäeva kohta. "See ei ole kuhugi kadunud. See ei kao kuhugi. Ja me peame jätkama selle säilitamist ja jagama seda teistega, sest see on meie kultuuri ilus osa "
