Много ястия съставляват света на кухнята на гарифуна, но худуту - кадифена топка от пюре от плантаин, която се сервира със супи и яхнии, вероятно е нейният отличителен белег. Наричано hudutu baruru, когато се приготвя както от зелени, така и от зрели панаири, то има мека и плътна текстура, а понякога и фина сладост. Може да се сервира с такни - яхния от зеле, топли подправки и кралска риба - или с фалмо - бульон от морски дарове, обогатен с кокосово мляко и овкусен с черен пипер, чесън и лук. Но независимо от начина на поднасяне, това е ястието, което е най-близко до сърцето на Йоланда Кастийо.
Главен готвач и съсобственик на чикагския ресторант "Garifuna Flava", Кастийо се влюбва в кухнята още в ранна възраст. В родната си страна Белиз тя научава тайните на приготвянето на худуту, фалмо и такини - наред с други ястия. Тези рецепти са част от спомените, които тя отнася със себе си, когато се премества в САЩ. "Майка ми ме учеше и ме напътстваше; тя ми показа традиционния начин на приготвяне на нашата гарифуна кухня", казва тя. (Бизнесът е оцелял по време на затварянето на COVID-19 в Чикаго, като е предлагал доставка; в момента събира средства чрез GoFundMe, за да поддържа персонала.) Днес Кастийо е една от няколкото Гаринагу - множествено число за Гарифуна - които поддържат културата жива, не само като поддържат и празнуват традициите на своята кухня, но и като споделят тази кухня с по-широка публика.
Историята за произхода на гарифуна е сложна и включва опити за поробване, лишаване от свобода, прогонване и изселване на афрокоренната общност. Макар че точната година се обсъжда, историците смятат, че западноафриканците са избягали от кораби с роби, които са претърпели корабокрушение край бреговете на Сейнт Винсент и Гренадини през 1600 г. Докато пребивават в Сейнт Винсент, тези западноафриканци и техните потомци се смесват с аравакското и карибското население на карибския остров, формирайки общността, известна днес като черни кариби или гарифуна на аравакски език. След като през 1763 г. с договор контролът над Сейнт Винсент преминава от Франция към Великобритания, вече активната съпротива на черните кариби срещу колониалните сили се засилва. Сраженията продължават с години. В крайна сметка на 12 април 1797 г. 5000 гаринагу са прогонени в Роатан, най-големия от островите в залива на Хондурас. Около 2000 души, които оцеляват след пътуването, в крайна сметка мигрират в континентален Хондурас, Белиз, Гватемала и Никарагуа.
Принудителната миграция оказва влияние върху културата на гарифуна по много начини. В худуту се забелязва влиянието на западноафриканското фуфу - топка от пюре от маниока и зелен плантаин. Въпреки че африканците са познавали маниоката (или юка), те са научили как да я настъргват и сушат от коренните общности в Карибския басейн. В крайна сметка гаринагу са адаптирали този процес, за да направят хрупкав, тънък като бисквитка хляб, наречен ереба или касабе. (Подобни рецепти се срещат в Доминиканската република, Хаити и Ямайка, наред с други места).
Днес гаринагу имат уникална история, която поставя тяхната идентичност на кръстопътя на западно- и централноафриканските, местните и карибските традиции, които след това се наслагват с местните и националните култури по карибското крайбрежие на Централна Америка. Диаспората на гарифуна се е установила и в Съединените щати, особено в Чикаго, Лос Анджелис, Ню Орлиънс, Хюстън и Ню Йорк, като в последния град живее най-голямото население на гарифуна извън Централна Америка. Въпреки че историята ѝ не е широко известна, влиянието на гарифуна преминава през културите и границите.
След като се премества от Белиз в Чикаго в средата на 80-те години на миналия век заедно със съпруга си, Кастийо остава вярна на корените си, събирайки членовете на семейството около масата си за пищни ястия. Не е имало нито едно посещение, при което някой да не е похвалил Кастийо за умението ѝ да придаде съвременен вид на традиционните рецепти на майка ѝ от племето гарифуна.
"Съпругът ми винаги казваше: "Някой ден ще отворя ресторант за нея", " казва Кастийо със смях. Няколко години по-късно Родел Кастийо изпълнява обещанието си.
През 2008 г. в югозападната част на Чикаго отваря врати ресторантът Garifuna Flava на двойката. В допълнение към кухнята на Гарифуна, Garifuna Flava сервира белизките основни ястия като ориз и боб, задушено пилешко месо, гарнаш - пържена царевична тортила, гарнирана с пържен боб, лук, зеле, настърган кашкавал и други добавки - и панадес - пържена питка от царевично брашно, пълнена с риба или пържен боб и сервирана с подправка от зеле, чушки и лук. През 2011 г. Гай Фиери пристига с екипа си Diners, Drive-Ins & Dives, за да покани Гарифуна Флава във Flavortown. Излагането привлече много нови фенове, някои от които дойдоха извън САЩ.
"Имам карта на стената в ресторанта. Удивително е да видиш колко много хора от цял свят са дошли тук, за да опитат нашата гарифуна храна," казва тя. Има обозначения за посетители от Южна Америка, Канада и цяла Европа.
"Храната на гарифуна по-специално ни разказва историята на Карибския басейн и на Централна Америка," казва Пабло Джоузеф Лопес Оро, докторант в катедрата по африкански и африкански изследвания в Тексаския университет в Остин."Тя ни дава възможност наистина да се замислим за историята на поколенията на миграцията на гарифуна."
Лопес Оро, чийто труд е посветен на по-късните поколения имигранти от племето гарифуна, има ярки спомени за кокосовия хляб на баба си. Когато се събуждал през уикендите и виждал майка си да пържи риба и да приготвя яхния, той знаел, че това означава, че членовете на семейството му са на път да дойдат на гости за худуту и добър разговор. "Храната от Гарифуна е изключително ценна за моите спомени, дори за собствената ми идентичност като гарифуна от трето поколение, роден и израснал в Бруклин. Храната ни свързва с Хондурас по начин, който е наистина специален."
Когато израства в Сан Хуан Тела, Хондурас, Иша Гутиерес-Сумнер, актриса и танцьорка от племето гарифуна, си спомня, че се е срамувала от ежедневната си диета, която се е различавала от тази, която местните метиси са консумирали редовно."Яденето на храна от племето гарифуна в селото не е било бляскаво време," казва тя. "Не е било източник на гордост."
На 15-годишна възраст Гутиерес-Сумнер се премества в Хюстън, а по-късно се премества в Ню Йорк, за да се занимава с танци и актьорско майсторство. Когато посещава кварталните ресторанти, за да опита нови кухни, интересът ѝ към личната ѝ история се засилва, когато забелязва прилики между кухнята на гарифуна и ястията от други крайбрежни общности.
Носталгията по родината ѝ и желанието да види кухнята на гарифуна издигната и прославена карат Гутиерес-Сумнер да стартира платформа за храна на гарифуна и компания за кетъринг. Тя прекарва последните пет години в пътувания до и от Хондурас, като се консултира със старейшини и документира техните рецепти за предстояща готварска книга, озаглавена Weiga, Let ' s Eat! Фотографите Милтън и Уес Гюити се присъединяват към нея, за да заснемат ястията и техниките стъпка по стъпка в зашеметяващи снимки. (Сега, след като книгата е готова, тя преценява дали да избере традиционно или самостоятелно издаване.) Рецептите обхващат много области и включват пържена риба от племето гарифуна, разнообразни хлябове на основата на кокос и сладкиши като peteta, пудинг от сладки картофи, и dabledu, захаросана бисквита с вкус на кокос и джинджифил. Кокосът се използва в много ястия на гарифуна, като обогатява всичко - от бульони, през ориз и боб до десерти.
"Нищо не се губи", отбелязва Гутиерес-Сумнер за изобретателността и земеделските познания на общността. Тя си спомня как нейната прапрабаба е научила поколения от семейството си как да използват ефективно съставките. "Тя е била съобразителна. Знаеше, че ако настърже кокосовия орех и изстиска първото мляко от кокоса, без да добавя вода, това ще бъде нейното масло", споделя Гутиерес-Сумнер. "Знаеше, че след като добави вода, водата, която е добавила в началото, е буквално водата, която е излязла от кокосовия орех, така че тя изстисква това в друг съд... това ще бъде второто мляко, което тя използва за печене. И след това третото [пресоване] е мястото, където тя добавя топла вода, за да се увери, че всички масла от кокосовия орех са излезли. Тогава тя ще има три кофички с мляко" - всичко това ще се използва в ястия и сладкиши.
В наши дни някои гаринагу използват консервирано кокосово мляко в домашните си рецепти, защото за да оцелее една кухня, диаспората трябва да се адаптира. Макар че традиционно худуту е много трудоемък процес, който включва използването на голяма хаванка и чукче за разбиване на бананите в текстурирана маса, Кастийо използва кухненски робот, за да ускори работата. Колкото повече hudutu успява да направи, толкова повече може да продаде - увеличавайки вероятността да представи кухнята на по-широка, все по-гладна аудитория.
"Мисля, че хората са наистина ангажирани с превръщането на hudutu в домашно име," казва Лопес Оро, позовавайки се на ястието и на неотложността, която много гаринагу изпитват, за да запазят историята си, отчасти чрез най-известното си ястие.
"Току-що отпразнувахме 223 години от запазването на храната на гарифуна," казва Гутиерес-Сумнер за годишнината на 12 април. "Тя не е изчезнала никъде. Няма да отиде никъде. И ние трябва да продължим да я съхраняваме и да я споделяме с другите, защото тя е красива част от нашата култура."
