Garifunaköket består av många rätter, men hudutu, en sammetslen boll av mosad mjölbanka som serveras till soppor och grytor, är förmodligen dess signum. Den kallas hudutu baruru när den görs med både gröna och mogna mjölbananer och har en mjuk, tät konsistens och ibland en subtil sötma. Den kan serveras med takini - en gryta av kål, varma kryddor och kungsfisk - eller falmo, en fisk- och skaldjursbuljong berikad med kokosmjölk och smaksatt med svartpeppar, vitlök och lök. Men oavsett hur den serveras är det den maträtt som ligger Yolanda Castillo varmast om hjärtat.
Castillo, som är chefskock och delägare av Garifuna Flava i Chicago, utvecklade tidigt en kärlek till matlagning. Det var i sitt hemland Belize som hon lärde sig hemligheterna bakom hudutu, falmo och takini - bland andra rätter. Dessa recept var några av de minnen hon tog med sig när hon flyttade till USA. "Min mamma lärde mig och guidade mig, hon visade mig det traditionella sättet att tillaga vårt Garifuna-kök", säger hon. (Verksamheten har överlevt Chicagos COVID-19-stängning genom att erbjuda leveranser och samlar in pengar via GoFundMe för att stödja personalen). I dag är Castillo en av flera Garinagu - plural för Garifuna - som håller kulturen vid liv, inte bara genom att upprätthålla och fira traditionerna i sitt kök, utan också genom att dela med sig av det köket till en bredare publik.
Garifunas ursprungshistoria är komplex och omfattar försök att förslava, fängsla, landsförvisa och förflytta den afroindiska ursprungsbefolkningen. Även om det exakta året har diskuterats tror historiker att västafrikaner flydde från slavskepp som förliste utanför St Vincent och Grenadinerna på 1600-talet. När dessa västafrikaner och deras ättlingar bodde på St Vincent blandade de sig med den karibiska öns arawak- och karibbefolkning och bildade den grupp som nu är känd som Black Carib, eller Garifuna på arawakanspråket. Efter att ett fördrag överförde kontrollen över St Vincent från Frankrike till Storbritannien 1763 intensifierades det redan aktiva Black Carib-motståndet mot kolonialmakterna. Striderna fortsatte i flera år. Till slut förvisades 5 000 Garinagu till Roatán, den största av Honduras' Bay Islands, den 12 april 1797. De cirka 2 000 som överlevde resan migrerade så småningom till fastlandet i Honduras, Belize, Guatemala och Nicaragua.
Tvångsmigrationen påverkade Garifunakulturen på många sätt. I hudutu ser man inflytandet från västafrikansk fufu, en boll av mosad kassava och grönsvinbär. Även om afrikanerna kände till kassava (eller yuca) lärde de sig att riva och torka den från ursprungsbefolkningen i Karibien. Garinagu anpassade så småningom denna process för att göra ett knaprigt, knäcktunnt bröd som kallas ereba eller casabe. (Liknande recept finns bland annat i Dominikanska republiken, Haiti och Jamaica).
I dag har Garinagu en unik historia som placerar deras identitet i skärningspunkten mellan väst- och centralafrikanska, inhemska och karibiska traditioner, som sedan läggs i lager med lokala och nationella kulturer längs Centralamerikas karibiska kust. Garifunas diaspora har också ett fotfäste i USA, särskilt i Chicago, Los Angeles, New Orleans, Houston och New York City, där den sistnämnda är hemvist för den största Garifunapopulationen utanför Centralamerika. Även om dess historia inte är allmänt känd, är Garifunas inflytande tvärs över kulturer och gränser.
Efter att ha flyttat från Belize till Chicago i mitten av 1980-talet tillsammans med sin man förblev Castillo trogen sina rötter och samlade familjemedlemmar runt sitt bord för överdådiga måltider. Inte ett enda besök skedde utan att någon komplimangerade Castillo för hennes förmåga att ge en modern prägel åt sin mors traditionella Garifuna-recept.
"Min man sa alltid: "En vacker dag ska jag öppna en restaurang åt henne" "säger Castillo och skrattar. Några år senare infriade Rhodel Castillo sitt löfte.
År 2008 öppnade parets restaurang, Garifuna Flava, sina dörrar på Chicagos sydvästra sida. Förutom Garifunaköket serverar Garifuna Flava beliziska basvaror som ris och bönor, stuvad kyckling, garnaches - en friterad majstortilla med friterade bönor, lök, kål, riven ost och andra pålägg - och panades, en friterad majsflorplätt fylld med fisk eller friterade bönor och serverad med en krydda gjord av kål, paprika och lök. År 2011 kom Guy Fieri med sitt Diners, Drive-Ins & Dives-team för att bjuda in Garifuna Flava till Flavortown. Exponeringen lockade många nya fans, varav en del kom från länder utanför USA.
"Jag har en karta på väggen i restaurangen. Det är fantastiskt att se hur många människor från hela världen som har varit här för att smaka på vår Garifuna-mat " säger hon. Det finns markeringar för besökare från Sydamerika, Kanada och hela Europa.
"Garifuna-maten berättar en karibisk och en centralamerikansk historia," säger Pablo Joseph López Oro, doktorand vid institutionen för afrikanska och afrikanska studier vid University of Texas i Austin."Det ger oss en möjlighet att verkligen tänka på den generationsvisa historien om Garifuna-migrationen."
López Oro, vars arbete fokuserar på senare generationer av Garifuna-invandrare, har levande minnen av sin mormors pan de coco (kokosnötsbröd). När han vaknade på helgerna när hans mamma stekte fisk och lagade gryta visste han att det betydde att familjemedlemmar var på väg över för hudutu och goda samtal. "Garifuna-maten är otroligt värdefull för mina minnen, till och med för min egen identitet som tredje generationens Garifuna-person som är född och uppvuxen i Brooklyn. Maten kopplade oss tillbaka till Honduras på ett sätt som var riktigt speciellt."
När hon växte upp i San Juan Tela i Honduras minns Isha Gutierrez-Sumner, en Garifuna-skådespelerska och -dansare, att hon skämdes över sin dagliga kost, som skiljde sig från vad de lokala mestiserna åt regelbundet. "Att äta Garifuna-mat i byn var ingen glamourös tid," säger hon. "Det var inte en källa till stolthet."
Som 15-åring flyttade Gutierrez-Sumner till Houston och senare till New York för att göra karriär inom dans och skådespeleri. När hon gick ut på restauranger i grannskapet för att prova nya rätter, väcktes hennes intresse för sin personliga historia när hon upptäckte likheter mellan Garifunaköket och rätter från andra kustsamhällen.
Nostalgin för sitt hemland och en önskan om att se Garifunaköket lyftas fram och hyllas ledde till att Gutierrez-Sumner startade en plattform för Garifuna-mat och ett cateringföretag. Hon har tillbringat de senaste fem åren med att resa till och från Honduras, rådgöra med de äldsta och dokumentera deras recept för en kommande kokbok med titeln Weiga, Let ' s Eat! Fotograferna Milton och Wes Güity har tillsammans med henne fångat rätter och steg-för-steg-tekniker i fantastiska bilder. (Nu när boken är klar överväger hon sina alternativ mellan traditionell utgivning och egenutgivning). Recepten täcker en hel del område och inkluderar Garifunas stekta fisk, en mängd olika kokosbaserade bröd och sötsaker som peteta, en sötpotatispudding, och dabledu, en kanderad kaka smaksatt med kokos och ingefära. Kokos används i många Garifuna-rätter och berikar allt från buljonger till ris och bönor och desserter.
"Ingenting går någonsin till spillo", konstaterar Gutierrez-Sumner om samhällets uppfinningsrikedom och kunskap om jordbruk. Hon minns hur hennes gammelfarmor lärde generationer av hennes familj att vara effektiva med ingredienser. "Hon var kunnig. Hon visste att om hon rev kokosnötterna och pressade ut den första mjölken ur kokosnötterna utan att tillsätta vatten så skulle det bli hennes smör", berättar Gutierrez-Sumner. "Hon visste att när hon väl tillsatte vatten, så var det vatten som hon först tillsatte bokstavligen det vatten som kom ut ur kokosnötterna, så hon pressade det i en annan kastrull... det kommer att bli den andra mjölken som hon använder för bakning. Och i den tredje [pressningen] tillsätter hon varmt vatten för att se till att alla oljor från kokosnötterna kommer ut. Då har hon tre hinkar med mjölk" - som alla hamnar i måltider och sötsaker.
Numera använder vissa Garinagu kokosmjölk på burk i sina hemrecept, för för att ett kök ska kunna överleva måste diasporan anpassa sig. Även om hudutu traditionellt sett är en mycket arbetsintensiv process som innebär att man använder en stor mortel och stöt för att stötma mjölbananerna till en texturerad massa, använder Castillo en matberedare för att påskynda arbetet. Ju mer hudutu hon kan tillverka, desto mer kan hon sälja - vilket ökar sannolikheten för att introducera matlagningen för en bredare, ständigt hungrig publik.
"Jag tror att folk verkligen är engagerade i att göra hudutu till ett känt namn," säger López Oro och hänvisar till rätten och den angelägenhet som många Garinagu känner för att bevara sin historia, delvis genom sin mest kända maträtt.
"Vi har just firat 223 år av bevarande av Garifunas mat," säger Gutierrez-Sumner om årsdagen den 12 april. "Den har inte försvunnit någonstans. Det kommer inte att gå någonstans. Och vi måste fortsätta att bevara den och dela den med andra, för det är en vacker del av vår kultur;
