Svet garifunske kuhinje sestavljajo številne jedi, vendar je hudutu, žametna kroglica iz pretlačenega plantaina, ki jo postrežejo k juham in enolončnicam, verjetno njen zaščitni znak. Kadar je pripravljena iz zelenih in zrelih plantaž, se imenuje hudutu baruru, ima mehko in gosto teksturo, včasih pa je tudi rahlo sladka. Postreže se lahko s takinijem - enolončnico iz zelja, toplih začimb in kraljeve ribe - ali falmo, juho iz morskih sadežev, obogateno s kokosovim mlekom in začinjeno s črnim poprom, česnom in čebulo. A ne glede na to, kako je postrežena, je to jed, ki je Yolandi Castillo najbolj pri srcu.
Glavni kuhar in solastnik čikaške restavracije Garifuna Flava Castillo je že zgodaj vzljubil kulinariko. V rodnem Belizeju se je med drugim naučila skrivnosti priprave jedi hudutu, falmo in takini. Ti recepti so bili eden od spominov, ki jih je prinesla s seboj, ko se je preselila v ZDA. "Mama me je učila in vodila; pokazala mi je tradicionalni način kuhanja naše garifunske kuhinje," pravi. (Podjetje je preživelo zaprtje podjetja COVID-19 v Chicagu s ponudbo dostave; za podporo osebja zbira sredstva prek GoFundMe.) Danes je Castillo eden od številnih Garinagu - množinsko število za Garifuna -, ki ohranjajo kulturo pri življenju, ne le z ohranjanjem in praznovanjem tradicije svoje kuhinje, temveč tudi z deljenjem te kuhinje s širšim občinstvom.
Zgodba o izvoru Garifunov je zapletena in vključuje poskuse zasužnjevanja, zapiranja, izgona in izselitve afroindigenske skupnosti. Zgodovinarji menijo, da so Zahodnoafričani pobegnili s suženjskih ladij, ki so leta 1600 razbrodile ob obali Svetega Vincenca in Grenadinov, čeprav se o točnem letu še vedno razpravlja. Med bivanjem na otoku Saint Vincent so se ti Zahodnoafričani in njihovi potomci pomešali z aravaki in Karibi ter oblikovali skupnost, ki je danes znana kot črni Karibi ali Garifuna v aravakanskem jeziku. Ko je leta 1763 Francija s pogodbo prenesla nadzor nad Svetim Vincencem na Veliko Britanijo, se je že tako aktiven odpor Črnih Karibov proti kolonialnim silam še okrepil. Boj se je nadaljeval več let. Na koncu je bilo 12. aprila 1797 5 000 Garinagov izgnanih na Roatán, največji od honduraskih zalivskih otokov. Približno 2 000 tistih, ki so preživeli pot, se je sčasoma preselilo v celinski Honduras, Belize, Gvatemalo in Nikaragvo.
Prisilne migracije so na kulturo Garifunov vplivale na več načinov. V hudutu je viden vpliv zahodnoafriškega fufuja, kroglice iz pretlačene manioke in zelenega plantaina. Čeprav so Afričani poznali manioko (ali juko), so se jo naučili strgati in sušiti od avtohtonih skupnosti na Karibih. Garinagujci so ta postopek sčasoma prilagodili za izdelavo hrustljavega, tankega kruha, imenovanega ereba ali casabe. (Podobne recepte je mogoče najti v Dominikanski republiki, na Haitiju in Jamajki ter v drugih krajih.)
Danes Garinagujevi pripadniki imajo edinstveno zgodovino, ki njihovo identiteto postavlja na stičišče zahodno- in srednjeafriških, domorodnih in karibskih tradicij, ki se nato prepletajo z lokalnimi in nacionalnimi kulturami vzdolž karibske obale Srednje Amerike. Garifunska diaspora se je uveljavila tudi v Združenih državah, zlasti v Chicagu, Los Angelesu, New Orleansu, Houstonu in New Yorku, kjer živi največ Garifunov zunaj Srednje Amerike. Čeprav njena zgodovina ni splošno znana, vpliv Garifunov prehaja med kulturami in presega meje.
Ko se je sredi 80. let prejšnjega stoletja z možem preselila iz Belizeja v Chicago, je Castillova ostala zvesta svojim koreninam in je za mizo zbirala družinske člane za bogate obroke. Ni bilo niti enega obiska, v katerem ne bi kdo pohvalil Castillove, da je znala tradicionalne garifunske recepte svoje matere spremeniti v sodobne.
"Moj mož je vedno govoril: "Nekega dne ji bom odprl restavracijo," " v smehu pravi Castillo. Nekaj let pozneje je Rhodel Castillo izpolnil svojo obljubo.
Leta 2008 sta na jugozahodni strani Chicaga odprla restavracijo Garifuna Flava. Poleg jedi iz garifunske kuhinje v restavraciji Garifuna Flava strežejo tudi belizejske osnovne jedi, kot so riž in fižol, dušen piščanec, garnaches - ocvrta koruzna tortilja z ocvrtim fižolom, čebulo, zeljem, naribanim sirom in drugimi dodatki - ter panades - ocvrta koruzna pogača, polnjena z ribo ali ocvrtim fižolom in postrežena z začimbo iz zelja, paprike in čebule. Leta 2011 je Guy Fieri s svojo ekipo Diners, Drive-Ins & Dives povabil Garifuna Flavo v Flavortown. To je pritegnilo številne nove oboževalce, med katerimi so nekateri prišli iz držav zunaj ZDA.
"V restavraciji imam na steni zemljevid. Neverjetno je videti, koliko ljudi z vsega sveta je prišlo sem, da bi poskusili našo garifunsko hrano," pravi. Označeni so obiskovalci iz Južne Amerike, Kanade in Evrope.
"Garifunska hrana nam pripoveduje karibsko in srednjeameriško zgodbo," pravi Pablo Joseph López Oro, doktorski kandidat na oddelku za afriške in afriške študije na teksaški univerzi v Austinu."To nam daje priložnost, da resnično razmišljamo o generacijski zgodovini migracij Garifunov."
López Oro, ki se pri svojem delu osredotoča na poznejše generacije priseljencev iz ljudstva Garifuna, ima žive spomine na babičin pan de coco (kokosov kruh). Ko se je ob koncih tedna zbudil, ko je mama cvrla ribe in pripravljala enolončnico, je vedel, da to pomeni, da so družinski člani na poti na hudutu in dober pogovor. "Garifunska hrana je izjemno dragocena za moje spomine, celo za mojo lastno identiteto kot tretje generacije Garifunov, rojenih in vzgojenih v Brooklynu. Hrana nas je povezala s Hondurasom na način, ki je res poseben."
Isha Gutierrez-Sumner, garifunska igralka in plesalka, se spominja, da se je v času odraščanja v San Juan Teli v Hondurasu sramovala svoje dnevne prehrane, ki se je razlikovala od redne prehrane lokalnih mesticov."Jesti garifunsko hrano v vasi ni bilo prav nič očarljivo," pravi. "Ni bila v ponos."
Pri 15 letih se je preselila v Houston, pozneje pa se je preselila v New York, kjer je začela plesno in igralsko kariero. Ko se je odpravila v sosednje restavracije, da bi poskusila nove kuhinje, se je njeno zanimanje za osebno zgodovino prebudilo, ko je opazila podobnosti med garifunsko kuhinjo in jedmi iz drugih obalnih skupnosti.
Zaradi nostalgije po domovini in želje, da bi garifunsko kuhinjo povzdignili in proslavili, je Gutierrez-Sumnerjeva ustanovila platformo za garifunsko hrano in podjetje za catering. Zadnjih pet let je potovala v Honduras in iz njega, se posvetovala s starejšimi in dokumentirala njihove recepte za prihodnjo kuharsko knjigo z naslovom Weiga, Let ' s Eat! Fotografa Milton in Wes Güity sta se ji pridružila, da bi na osupljivih fotografijah ujela jedi in tehnike korak za korakom. (Zdaj, ko je knjiga končana, se odloča med tradicionalno založbo in samozaložbo.) Recepti zajemajo veliko področij in vključujejo garifunske ocvrte ribe, različne kruhe na kokosovi osnovi in sladice, kot sta peteta, puding iz sladkega krompirja, in dabledu, kandiran piškotek z okusom kokosa in ingverja. Kokos se uporablja v številnih garifunskih jedeh, saj obogati vse od juh, riža in fižola do sladic.
"Nič ne gre v nič," pravi Gutierrez-Sumner o iznajdljivosti in kmetijskem znanju skupnosti. Spominja se, kako je njena praprababica učila generacije njene družine, kako učinkovito ravnati s sestavinami. "Bila je spretna. Vedela je, da če nariba kokos in iz njega iztisne prvo mleko brez dodajanja vode, bo to njeno maslo," pravi Gutierrez-Sumner. "Vedela je, da je voda, ki jo je dodala na začetku, dobesedno voda, ki je prišla iz kokosa, zato jo je iztisnila v drugo posodo ... to bo drugo mleko, ki ga bo uporabila za peko. Pri tretjem [stiskanju] pa je dodala toplo vodo, da se je prepričala, da se iz kokosa izločijo vsa olja. Potem bo imela tri vedra mleka" - vse to bo končalo v jedeh in slaščicah.
Danes nekateri Garinagu v domačih receptih uporabljajo kokosovo mleko iz pločevinke, saj se mora diaspora prilagoditi, da bi kuhinja preživela. Čeprav je hudutu tradicionalno zelo delovno zahteven postopek, ki vključuje uporabo velikega možnarja in pestiča za zbijanje plantaž v teksturirano maso, Castillo uporablja kuhinjski robot, da bi stvari pospešil. Več hudutuja kot ga lahko naredi, več ga lahko proda - s tem se poveča verjetnost, da se bo kuhinja predstavila širšemu, vedno bolj lačnemu občinstvu.
"Mislim, da si ljudje resnično prizadevajo, da bi hudutu postal domače ime," pravi López Oro, ko govori o jedi in nujnosti, ki jo mnogi Garinagujci čutijo pri ohranjanju svoje zgodovine, deloma tudi s pomočjo najbolj znane jedi njihove kuhinje.
"Pravkar smo praznovali 223 let ohranjanja garifunske hrane," pravi Gutierrez-Sumner o obletnici 12. aprila. "Ta hrana ni nikamor odšla. Nikamor ne bo šla. Še naprej jo moramo ohranjati in deliti z drugimi, saj je lep del naše kulture."
