Svet garifunskej kuchyne tvorí mnoho jedál, ale hudutu, zamatová guľôčka z roztlačeného plantejnu, ktorá sa podáva k polievkam a duseným jedlám, je pravdepodobne jej charakteristickým znakom. Keď sa pripravuje zo zelených aj zrelých plantajnov, nazýva sa hudutu baruru a má mäkkú, hustú štruktúru a niekedy aj jemnú sladkosť. Môže sa podávať s takini - dusenou kapustou, teplým korením a kráľovskou rybou - alebo falmo, vývarom z morských plodov obohateným kokosovým mliekom a ochuteným čiernym korením, cesnakom a cibuľou. Ale bez ohľadu na to, ako sa podáva, je to jedlo, ktoré je Yolande Castillo najbližšie.
Castillo, šéfkuchár a spolumajiteľ chicagskej reštaurácie Garifuna Flava, si už v mladosti zamiloval kuchyňu. Vo svojej rodnej krajine Belize sa naučila tajomstvá prípravy hudutu, falmo a takini - okrem iných jedál. Tieto recepty boli jednou z pamiatok, ktoré si priniesla so sebou, keď sa presťahovala do USA. "Moja mama ma učila a viedla ma; ukázala mi tradičný spôsob varenia našej garifunskej kuchyne," hovorí. (Podnik prežil zatvorenie chicagského COVID-19 vďaka tomu, že ponúka rozvoz; na podporu zamestnancov zbiera finančné prostriedky prostredníctvom služby GoFundMe). Dnes je Castillo jedným z niekoľkých Garinagu - množné číslo pre Garifuna - ktorí udržiavajú kultúru pri živote nielen udržiavaním a oslavovaním tradícií svojej kuchyne, ale aj zdieľaním tejto kuchyne so širším publikom.
Príbeh o pôvode Garifunov je zložitý a zahŕňa pokusy o zotročenie, uväznenie, vyhnanie a vysídlenie afroindiánskej komunity. Hoci sa o presnom roku vzniku konfliktu diskutuje, historici sa domnievajú, že západoafričania utiekli z otrokárskych lodí, ktoré stroskotali pri pobreží Svätého Vincenta a Grenadín v roku 1600. Počas pobytu na ostrove Svätý Vincent sa títo Západoafričania a ich potomkovia zmiešali s arawackým a karibským obyvateľstvom karibského ostrova a vytvorili komunitu, ktorá je dnes známa ako čierni Karibovia alebo Garifuna v arawackom jazyku. Po tom, ako v roku 1763 na základe zmluvy prešla kontrola nad Svätým Vincentom z Francúzska na Britániu, sa už aj tak aktívny odpor čiernych Karibov voči koloniálnym mocnostiam zintenzívnil. Boje pokračovali celé roky. Nakoniec bolo 12. apríla 1797 5 000 Garinaguov vyhnaných na Roatán, najväčší z ostrovov v Honduraskom zálive. Približne 2 000 ľudí, ktorí prežili cestu, sa nakoniec presťahovali do pevninského Hondurasu, Belize, Guatemaly a Nikaraguy.
Nútená migrácia ovplyvnila kultúru Garifunov v mnohých ohľadoch. V hudutu je viditeľný vplyv západoafrického fufu, guľôčky z roztlačeného manioku a zeleného plantajnu. Hoci Afričania poznali maniok (alebo yuku), naučili sa ho strúhať a sušiť od domorodých komunít v Karibiku. Garinaguovia si tento postup nakoniec prispôsobili a pripravili z neho chrumkavý, tenký chlieb nazývaný ereba alebo casabe. (Podobné recepty možno nájsť okrem iného v Dominikánskej republike, na Haiti a Jamajke).
Dnes sa Garinagu hlásia k jedinečnej histórii, ktorá ich identitu umiestňuje na priesečník západoafrických a stredoafrických, domorodých a karibských tradícií, ktoré sa potom prelínajú s miestnymi a národnými kultúrami pozdĺž karibského pobrežia Strednej Ameriky. Diaspóra Garifunov má svoje zázemie aj v Spojených štátoch, najmä v Chicagu, Los Angeles, New Orleanse, Houstone a New Yorku, pričom v poslednom menovanom meste žije najväčšia populácia Garifunov mimo Strednej Ameriky. Hoci história garifunov nie je všeobecne známa, ich vplyv prechádza naprieč kultúrami a prekračuje hranice.
Po tom, ako sa v polovici 80. rokov minulého storočia presťahovala z Belize do Chicaga, zostala Castillová verná svojim koreňom a pri štedrých jedlách zhromažďovala členov rodiny. Ani jedna návšteva sa nezaobišla bez toho, aby niekto nepochválil Castillovú za jej schopnosť moderne upraviť tradičné recepty jej matky Garifunky.
"Môj manžel vždy hovoril: "Jedného dňa jej otvorím reštauráciu," " hovorí Castillo so smiechom. O niekoľko rokov neskôr Rhodel Castillo svoj sľub splnil.
V roku 2008 manželia otvorili reštauráciu Garifuna Flava v juhozápadnej časti Chicaga. Okrem jedál garifunskej kuchyne sa v reštaurácii Garifuna Flava podávajú belizské špeciality ako ryža s fazuľou, dusené kuracie mäso, garnache - vyprážaná kukuričná tortilla s vyprážanými fazuľami, cibuľou, kapustou, strúhaným syrom a ďalšími prílohami - a panades, vyprážaná placka z kukuričnej múky plnená rybou alebo vyprážanými fazuľami, ktorá sa podáva s korením z kapusty, papriky a cibule. V roku 2011 Guy Fieri so svojím tímom Diners, Drive-Ins & Dives pozval Garifuna Flava do Flavortownu. Táto expozícia prilákala mnoho nových fanúšikov, z ktorých niektorí pochádzali z krajín mimo USA.
"V reštaurácii mám na stene mapu. Je úžasné vidieť, koľko ľudí z celého sveta tu bolo ochutnať naše garifunské jedlo," hovorí. Sú tam označenia pre návštevníkov z Južnej Ameriky, Kanady a celej Európy.
"Najmä jedlo Garifunov nám rozpráva karibský príbeh a príbeh Strednej Ameriky," hovorí Pablo Joseph López Oro, doktorand na Katedre afrických a afrických štúdií na Texaskej univerzite v Austine."Dáva nám to príležitosť skutočne premýšľať o generačnej histórii migrácie Garifunov."
López Oro, ktorého práca sa zameriava na neskoršie generácie prisťahovalcov z kmeňa Garifuna, má živé spomienky na pan de coco (kokosový chlieb) svojej starej mamy. Keď sa cez víkendy zobudil a jeho matka vyprážala ryby a pripravovala guláš, vedel, že to znamená, že členovia rodiny sú na ceste k nemu na hudutu a dobrú konverzáciu. "Garifunské jedlo je neuveriteľne cenné pre moje spomienky, dokonca aj pre moju vlastnú identitu ako tretej generácie Garifunov, ktorí sa narodili a vyrástli v Brooklyne. Jedlo nás spojilo s Hondurasom spôsobom, ktorý bol naozaj výnimočný."
Keď vyrastala v San Juan Tela v Hondurase, Isha Gutierrez-Sumner, garifunská herečka a tanečnica, si spomína, že sa cítila rozpačito kvôli svojej každodennej strave, ktorá sa líšila od toho, čo pravidelne jedli miestni mestici. "Jedenie garifunskej stravy v dedine nebolo nijako očarujúce," hovorí. "Nebol to zdroj hrdosti."
Ako 15-ročná sa Gutierrezová-Sumnerová presťahovala do Houstonu a neskôr sa presťahovala do New Yorku, kde sa začala venovať tancu a herectvu. Keď sa vydala do reštaurácií v okolí, aby vyskúšala nové kuchyne, jej záujem o osobnú históriu sa zvýšil, keď si všimla podobnosti medzi kuchyňou Garifuna a jedlami z iných pobrežných komunít.
Nostalgia po svojej vlasti a túžba po tom, aby sa garifunská kuchyňa vyzdvihla a oslávila, viedli Gutierrezovú-Sumnerovú k založeniu platformy pre jedlo Garifuna a cateringovej spoločnosti. Posledných päť rokov strávila cestovaním do Hondurasu a späť, konzultáciami so staršími a dokumentovaním ich receptov pre pripravovanú kuchársku knihu s názvom Weiga, poďme jesť! Pripojili sa k nej fotografi Milton a Wes Güityovci, aby zachytili jedlá a techniky krok za krokom na úžasných fotografiách. (Teraz, keď je kniha hotová, zvažuje svoje možnosti medzi tradičným vydaním a vlastným publikovaním.) Recepty pokrývajú veľa oblastí a zahŕňajú vyprážané ryby Garifuna, rôzne kokosové chleby a sladkosti ako peteta, sladký zemiakový puding, a dabledu, kandizované sušienky s príchuťou kokosu a zázvoru. Kokos sa používa v mnohých jedlách Garifunov, ktorými sa obohacuje všetko od vývarov cez ryžu a fazuľu až po dezerty.
"Nikdy nič nevyjde nazmar," hovorí Gutierrez-Sumner o vynaliezavosti a poľnohospodárskych znalostiach komunity. Spomína, ako jej praprababička učila celé generácie svojej rodiny, ako efektívne narábať so surovinami. "Bola dôvtipná. Vedela, že ak nastrúha kokosový orech a vytlačí z neho prvé mlieko bez pridania vody, bude to jej maslo," delí sa o svoje skúsenosti Gutierrezová-Sumnerová. "Vedela, že keď pridá vodu, voda, ktorú pridala na začiatku, je doslova voda, ktorá vyšla z kokosu, takže ju vytlačila do ďalšieho hrnca... to bude druhé mlieko, ktoré použije na pečenie. A potom pri treťom [lisovaní] pridáva teplú vodu, aby sa uistila, že z kokosu vytečú všetky oleje. Potom bude mať tri vedrá mlieka" - všetko skončí v jedlách a sladkostiach.
V súčasnosti niektorí Garinaguovia používajú v domácich receptoch konzervované kokosové mlieko, pretože aby kuchyňa prežila, musí sa diaspóra prispôsobiť. Hoci hudutu je tradične veľmi prácny proces, pri ktorom sa na rozbíjanie plantejnov na štruktúrovanú hmotu používa veľký hmoždier a tĺčik, Castillo používa kuchynský robot, aby všetko urýchlil. Čím viac hudutu dokáže vyrobiť, tým viac ho dokáže predať, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa táto kuchyňa dostane k širšiemu, stále hladnejšiemu publiku.
"Myslím si, že ľudia sa naozaj usilujú o to, aby hudutu zdomácnelo," hovorí López Oro s odkazom na pokrm a naliehavosť, ktorú mnohí Garinaguovia pociťujú pri zachovávaní svojej histórie, sčasti prostredníctvom najznámejšieho pokrmu svojej kuchyne.
"Práve sme oslávili 223 rokov zachovávania potravín Garifuna," hovorí Gutierrez-Sumner o výročí 12. apríla. "Nikam sa to neposunulo. Nikam sa ani neposunie. A my ju musíme naďalej zachovávať a deliť sa o ňu s ostatnými, pretože je to krásna súčasť našej kultúry."
