Muitos pratos compreendem o mundo da cozinha Garifuna, mas o hudutu, uma bola aveludada de puré de plátano servido com sopas e guisados, é provavelmente a sua assinatura. Chamado hudutu baruru quando feito tanto com plátanos verdes como maduros, tem uma textura suave e densa, e por vezes uma doçura subtil. Pode ser servido com takini - um guisado de couve, especiarias quentes, e peixe rei - ou falmo, um caldo de marisco enriquecido com leite de coco e aromatizado com pimenta preta, alho, e cebola. Mas não importa como é servido, é o prato mais próximo do coração de Yolanda Castillo's.
O chefe de cozinha e co-proprietário da Garifuna Flava de Chicago, Castillo, desenvolveu o amor pela cozinha numa idade precoce. Foi no seu país natal, Belize, que aprendeu os segredos de fazer hudutu, falmo, e takini - entre outros pratos. Essas receitas foram algumas das recordações que ela trouxe consigo quando se mudou para os EUA. "A minha mãe ensinava-me e guiava-me; ela mostrava-me a forma tradicional de cozinhar a nossa cozinha Garifuna", diz ela. (O negócio sobreviveu através do encerramento do COVID-19 de Chicago, oferecendo entrega; angariou fundos através do GoFundMe para apoiar o pessoal). Hoje, Castillo é um dos vários Garinagu - plural para Garifuna - mantendo a cultura viva, não só mantendo e celebrando as tradições da sua cozinha, mas também partilhando essa cozinha com um público mais vasto.
A história da origem Garifuna é complexa e envolve tentativas de escravizar, aprisionar, exilar e deslocar a comunidade afro-indígena. Embora o ano exacto tenha sido debatido, os historiadores acreditam que os africanos ocidentais escaparam de navios escravos que naufragaram ao largo da costa de São Vicente e das Granadinas nos anos 1600. Enquanto residiam em St. Vincent, estes africanos ocidentais e os seus descendentes misturaram-se com as populações Arawak e Carib das ilhas Caraíbas, formando a comunidade agora conhecida como Black Carib, ou Garifuna na língua Arawakan. Depois de um tratado passado o controlo de São Vicente de França para a Grã-Bretanha em 1763, a já activa resistência dos caraíba negros às potências coloniais intensificou-se. A luta continuou durante anos. Finalmente, 5.000 Garinagu foram exilados para Roatán, a maior das Ilhas da Baía das Honduras, a 12 de Abril de 1797. Os cerca de 2.000 que sobreviveram à viagem acabaram por migrar para as Honduras continentais, Belize, Guatemala e Nicarágua.
A migração forçada influenciou a cultura Garifuna de muitas maneiras. No hudutu, vê-se a influência do fufu da África Ocidental, uma bola de mandioca amassada e plátano verde. Embora os africanos conhecessem a mandioca (ou yuca), aprenderam a ralar e a secá-la a partir das comunidades indígenas das Caraíbas. O Garinagu acabou por adaptar esse processo para fazer um pão mais estaladiço e fino chamado ereba ou casabe. (Receitas semelhantes podem ser encontradas na República Dominicana, Haiti, e Jamaica, entre outros locais).
Hoje, Garinagu reivindica uma história única que coloca a sua identidade na intersecção das tradições da África Ocidental e Central, Indígenas e das Caraíbas, a qual é então estratificada com as culturas locais e nacionais ao longo da costa caribenha da América Central. A diáspora Garifuna também tem uma base nos Estados Unidos, especialmente em Chicago, Los Angeles, Nova Orleães, Houston, e Nova Iorque, sendo esta última o lar da maior população Garifuna fora da América Central. Embora a sua história não seja amplamente conhecida, a influência Garifuna atravessa culturas e transcende fronteiras.
Depois de migrar de Belize para Chicago em meados da década de 1980 com o seu marido, Castillo manteve-se fiel às suas raízes, reunindo membros da família à volta da sua mesa para refeições generosas. Não ocorreu uma única visita sem que alguém elogiasse Castillo sobre a sua capacidade de dar uma volta moderna às receitas tradicionais de Garifuna da sua mãe.
"o meu marido dizia sempre, ' Um destes dias, I'vou abrir-lhe um restaurante, ' " Castillo diz, com uma gargalhada. Alguns anos mais tarde, Rhodel Castillo cumpriu a sua promessa.
Em 2008, o restaurante do casal, Garifuna Flava, abriu as suas portas no lado sudoeste de Chicago. Para além da cozinha Garifuna Flava, Garifuna Flava serve agrafes Belizean como arroz e feijão, frango guisado, garnaches - uma tortilha de milho frito com feijão frito, cebola, couve, queijo ralado, e outras coberturas - e panadas, uma tortinha de farinha de milho frita recheada com peixe ou feijão frito, e servida com um condimento feito a partir de couve, pimentos, e cebola. Em 2011, Guy Fieri encostou com os seus jantares, Drive-Ins & Mergulha a tripulação para convidar Garifuna Flava para Flavortown. A exposição atraiu muitos novos fãs, alguns dos quais vindos de fora dos EUA.
"tenho um mapa na parede do restaurante. É incrível ver quantas pessoas de todo o mundo têm estado aqui para provar a nossa comida Garifuna," diz ela. Há marcas para visitantes da América do Sul, Canadá, e de toda a Europa.
"a comida Garifuna, em particular, conta-nos uma história das Caraíbas e uma história da América Central,"diz Pablo Joseph López Oro, candidato a doutoramento no Departamento de Estudos Africanos e Africanos da Universidade do Texas em Austin. "dá-nos uma oportunidade de pensar realmente na história geracional da migração Garifuna."
López Oro, cujo trabalho se centra nas gerações posteriores de imigrantes Garifuna, tem memórias vivas da pan de coco (pão de coco) da sua avó. Quando ele ' acordava aos fins-de-semana para a sua mãe a fritar peixe e a preparar guisado, sabia que isso significava que os membros da família estavam a caminho do hudutu e de uma boa conversa. "A comida Garifuna é incrivelmente valiosa para as minhas memórias, mesmo para a minha própria identidade de terceira geração, nascida e criada em Brooklyn, pessoa Garifuna. A comida ligou-nos de volta às Honduras de uma forma que foi realmente especial."
Quando estava a crescer em San Juan Tela, Honduras, Isha Gutierrez-Sumner, uma actriz e bailarina de Garifuna, lembra-se de se sentir embaraçada com a sua dieta diária, que era diferente da que os mestiços locais comiam regularmente. "Comer comida Garifuna na aldeia, era't uma época glamorosa,"t uma fonte de orgulho."t uma fonte de orgulho."t uma fonte de orgulho."
Aos 15 anos, Gutierrez-Sumner migrou para Houston, e mais tarde mudou-se para Nova Iorque para uma carreira na dança e na representação. Quando se aventurou em restaurantes do bairro para experimentar novas cozinhas, o seu interesse pela sua história pessoal despertou quando notou semelhanças entre a cozinha Garifuna e pratos de outras comunidades costeiras.
A nostalgia pela sua terra natal e o desejo de ver a cozinha Garifuna elevada e celebrada levou Gutierrez-Sumner a lançar uma plataforma alimentar Garifuna e uma empresa de catering. Passou os últimos cinco anos a viajar de e para as Honduras, consultando os mais velhos e documentando as suas receitas para um próximo livro de receitas intitulado Weiga, Let's Eat! Os fotógrafos Milton e Wes Güity juntaram-se a ela para capturar pratos e técnicas passo-a-passo em imagens deslumbrantes. (Agora que o livro está completo, ela está a pesar as suas opções entre a publicação tradicional e a auto-publicação). As receitas cobrem muito terreno e incluem peixe frito Garifuna, uma variedade de pães à base de coco, e doces como a peteta, um pudim de batata doce, e o dabledu, um biscoito cristalizado com sabor a coco e gengibre. O coco é utilizado em muitos pratos de Garifuna, enriquecendo tudo, desde caldos a arroz e feijão a sobremesas.
"Nada se desperdiça", observa Gutierrez-Sumner, do engenho e dos conhecimentos agrícolas da comunidade. Ela recorda como a sua trisavó ensinou gerações da sua família a ser eficiente com os ingredientes. "Ela era sábia. Sabia que se ralasse o coco e espremesse o primeiro leite do coco sem adicionar água, isso seria a sua manteiga", partilha Gutierrez-Sumner. "Ela sabia que uma vez acrescentada água, a água que acrescentou no início era literalmente a água que saía do coco, por isso espremeu-a noutra panela... que seria o segundo leite que utilizaria para cozer. E depois a terceira [prensagem] é onde ela adiciona água quente para garantir que todos os óleos do coco estão a sair. Depois ela teria três baldes de leite" - todos os quais acabariam em refeições e doces.
Hoje em dia, alguns Garinagu usam leite de coco enlatado nas suas receitas caseiras, porque para uma cozinha sobreviver, a diáspora tem de se adaptar. Embora o hudutu seja tradicionalmente um processo muito trabalhoso, envolvendo a utilização de um grande almofariz e pilão para esmagar os plátanos numa massa texturizada, Castillo utiliza um processador de alimentos para acelerar as coisas. Quanto mais hudutu consegue fazer, mais consegue vender - aumentando a probabilidade de introduzir a cozinha a um público mais vasto e cada vez mais faminto.
" penso que as pessoas estão realmente empenhadas em fazer do hudutu um nome doméstico," diz López Oro, referindo-se ao prato e à urgência que muitos Garinagu sentem em preservar a sua história, em parte, através do prato mais famoso da sua cozinha.
"Acabámos de celebrar 223 anos de conservação dos alimentos Garifuna," diz Gutierrez-Sumner, do 12 de Abril. "Não foi a lado nenhum. It'não foi a lado nenhum. E precisamos de continuar a preservá-la e partilhá-la com outros, porque ela'é uma bela parte da nossa cultura,"
