De Garifuna-keuken kent vele gerechten, maar hudutu, een fluweelzachte bal van gepureerde bakbananen die wordt geserveerd bij soepen en stoofschotels, is waarschijnlijk de signatuur ervan. Het heet hudutu baruru wanneer het gemaakt wordt met zowel groene als rijpe bakbananen en heeft een zachte, dichte textuur en soms een subtiele zoetheid. Het kan worden geserveerd met takini - een stoofpot van kool, warme kruiden en koningsvis - of falmo, een bouillon van zeevruchten verrijkt met kokosmelk en op smaak gebracht met zwarte peper, knoflook en uien. Maar hoe het ook geserveerd wordt, het is het gerecht dat Yolanda Castillo het meest na aan het hart ligt.
Als chef-kok en mede-eigenaar van Chicago's Garifuna Flava ontwikkelde Castillo al op jonge leeftijd een liefde voor de keuken. Het was in haar geboorteland Belize dat ze de geheimen leerde om hudutu, falmo en takini te maken - naast andere gerechten. Die recepten waren enkele van de aandenkens die ze meenam toen ze naar de VS verhuisde. "Mijn moeder leerde me en begeleidde me; ze liet me de traditionele manier van koken van onze Garifuna-keuken zien," zegt ze. (Het bedrijf heeft overleefd door Chicago ' s COVID-19 shutdown door het aanbieden van levering; het ' s fondsenwerving via GoFundMe om personeel te ondersteunen). Vandaag, Castillo is een van verschillende Garinagu - meervoud voor Garifuna - houden van de cultuur in leven, niet alleen door het handhaven en vieren van de tradities van hun keuken, maar door het delen van die keuken met een breder publiek.
De oorsprong van de Garifuna is een complex verhaal over pogingen tot slavernij, gevangenschap, verbanning en verplaatsing van de Afro-Indiaanse gemeenschap. Hoewel over het exacte jaar wordt gediscussieerd, geloven historici dat West-Afrikanen in de jaren 1600 ontsnapten aan slavenschepen die voor de kust van St. Vincent en de Grenadines schipbreuk leden. Tijdens hun verblijf op St. Vincent vermengden deze West-Afrikanen en hun nakomelingen zich met de Arawak- en Carib-bevolking van het Caribische eiland en vormden zo de gemeenschap die nu bekend staat als Black Carib, of Garifuna in de Arawakaanse taal. Nadat bij een verdrag in 1763 de controle over St. Vincent werd overgedragen van Frankrijk naar Groot-Brittannië, nam het reeds actieve verzet van de Black Carib tegen de koloniale machten toe. De gevechten gingen jarenlang door. Uiteindelijk werden 5.000 Garinagu op 12 april 1797 verbannen naar Roatán, het grootste eiland van de Baai van Honduras. De ongeveer 2.000 die de reis overleefden, migreerden uiteindelijk naar het vasteland van Honduras, Belize, Guatemala en Nicaragua.
Gedwongen migratie heeft de Garifunacultuur op vele manieren beïnvloed. In hudutu zie je de invloed van West-Afrikaanse fufu, een bal van gepureerde cassave en groene weegbree. Hoewel Afrikanen cassave (of yuca) kenden, leerden ze van inheemse gemeenschappen in het Caribisch gebied hoe ze die moesten raspen en drogen. De Garinagu pasten dat proces uiteindelijk aan om een knapperig, krakerdun brood te maken dat ereba of casabe wordt genoemd. (Vergelijkbare recepten zijn te vinden in onder andere de Dominicaanse Republiek, Haïti en Jamaica).
Tegenwoordig maken de Garinagu aanspraak op een unieke geschiedenis die hun identiteit plaatst op het kruispunt van West- en Centraal-Afrikaanse, inheemse en Caribische tradities, die vervolgens worden gelaagd met lokale en nationale culturen langs de Caribische kust van Midden-Amerika. De Garifuna-diaspora heeft ook voet aan de grond in de Verenigde Staten, met name in Chicago, Los Angeles, New Orleans, Houston en New York City, waar de grootste Garifuna-bevolking buiten Midden-Amerika woont. Hoewel de geschiedenis ervan niet algemeen bekend is, is de invloed van de Garifuna cultureel en grensoverschrijdend.
Nadat ze midden jaren tachtig met haar man van Belize naar Chicago migreerde, bleef Castillo trouw aan haar roots en verzamelde ze familieleden rond haar tafel voor uitgebreide maaltijden. Geen enkel bezoek vond plaats zonder dat iemand Castillo complimenteerde met haar vermogen om een moderne draai te geven aan de traditionele Garifuna-recepten van haar moeder.
Mijn man zei altijd: 'Een dezer dagen open ik een restaurant voor haar,' zegt Castillo lachend. Een paar jaar later maakte Rhodel Castillo zijn belofte waar.
In 2008 opende het restaurant van het koppel, Garifuna Flava, zijn deuren in het zuidwesten van Chicago. Naast Garifuna keuken, Garifuna Flava serveert Belizean nietjes zoals rijst en bonen, gestoofde kip, garnaches - een gefrituurde maïs tortilla gegarneerd met gebakken bonen, uien, kool, geraspte kaas, en andere toppings - en panades, een gefrituurde, maïsmeel patty gevuld met vis of gebakken bonen, en geserveerd met een specerij gemaakt van kool, paprika en uien. In 2011 trok Guy Fieri met zijn Diners, Drive-Ins & Dives crew op om Garifuna Flava uit te nodigen in Flavortown. De aandacht trok veel nieuwe fans aan, waarvan sommigen van buiten de VS kwamen.
Ik heb een kaart aan de muur van het restaurant hangen. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel mensen uit de hele wereld hier zijn geweest om ons Garifuna-eten te proeven,"zegt ze. Er zijn markeringen voor bezoekers uit Zuid-Amerika, Canada en heel Europa.
"Garifuna eten, in het bijzonder, vertelt ons een Caribisch verhaal en een Centraal-Amerikaans verhaal," zegt Pablo Joseph López Oro, een promovendus in het departement van Afrikaanse en Afrikaanse studies aan de Universiteit van Texas in Austin. "Het geeft ons de kans om echt na te denken over de generatiegeschiedenis van Garifuna-migratie."
López Oro, wiens werk gericht is op latere generaties Garifuna-immigranten, heeft levendige herinneringen aan de pan de coco (kokosbrood) van zijn grootmoeder. Als hij in het weekend wakker werd door zijn moeder die vis bakte en stoofpot maakte, wist hij dat dit betekende dat familieleden onderweg waren voor hudutu en een goed gesprek. "Garifuna-eten is ongelooflijk waardevol voor mijn herinneringen, zelfs voor mijn eigen identiteit als Garifuna-persoon van de derde generatie, geboren en getogen in Brooklyn. Het eten bracht ons op een bijzondere manier terug naar Honduras;
Toen ze opgroeide in San Juan Tela, Honduras, herinnert Isha Gutierrez-Sumner, een Garifuna-actrice en -danseres, zich dat ze zich schaamde voor haar dagelijkse voeding, die verschilde van wat de plaatselijke mestiezen regelmatig aten. "Garifuna-eten in het dorp was geen glamoureuze tijd,"zegt ze. "Het was geen bron van trots."
Op 15-jarige leeftijd verhuisde Gutierrez-Sumner naar Houston en later naar New York voor een carrière in dans en acteren. Toen ze naar restaurants in de buurt ging om nieuwe keukens uit te proberen, werd haar belangstelling voor haar persoonlijke geschiedenis gewekt toen ze overeenkomsten zag tussen de Garifuna-keuken en gerechten uit andere kustgemeenschappen.
Heimwee naar haar vaderland en een verlangen om de Garifuna-keuken verheven en gevierd te zien leidde Gutierrez-Sumner tot de lancering van een Garifuna voedselplatform en cateringbedrijf. De afgelopen vijf jaar reisde ze van en naar Honduras, overlegde met ouderen en documenteerde hun recepten voor een komend kookboek getiteld Weiga, Let's Eat! Fotografen Milton en Wes Güity vergezelden haar om gerechten en stap-voor-stap technieken vast te leggen in prachtige beelden. (Nu het boek klaar is, overweegt ze haar opties tussen traditionele publicatie en zelfpublicatie). De recepten bestrijken een breed terrein en omvatten Garifuna gebakken vis, een verscheidenheid aan broden op basis van kokos en zoetigheden zoals peteta, een zoete aardappelpudding, en dabledu, een gekonfijt koekje op smaak gebracht met kokos en gember. Kokos wordt in veel Garifunagerechten gebruikt en verrijkt alles, van bouillon tot rijst en bonen tot desserts.
"Er gaat nooit iets verloren", zegt Gutierrez-Sumner over de vindingrijkheid en landbouwkennis van de gemeenschap. Ze herinnert zich hoe haar betovergrootmoeder generaties van haar familie leerde efficiënt om te gaan met ingrediënten. "Ze was slim. Ze wist dat als ze de kokosnoot raspte en de eerste melk uit de kokosnoot perste zonder water toe te voegen, dat dat haar boter zou zijn," deelt Gutierrez-Sumner. "Ze wist dat het water dat ze eerst toevoegde letterlijk het water was dat uit de kokosnoot kwam, dus perste ze dat in een andere pot... dat wordt de tweede melk die ze gebruikt om te bakken. En dan de derde [persing] is waar ze warm water toevoegt om ervoor te zorgen dat alle oliën uit de kokosnoot komen. Dan heeft ze drie emmers melk" - die allemaal eindigen in maaltijden en snoepjes.
Tegenwoordig gebruiken sommige Garinagu kokosmelk uit blik in hun thuisrecepten, want wil een keuken overleven, dan moet de diaspora zich aanpassen. Hoewel hudutu traditioneel een zeer arbeidsintensief proces is, waarbij een grote vijzel en stamper wordt gebruikt om de bakbananen tot een gestructureerde massa te stampen, gebruikt Castillo een keukenmachine om de dingen te versnellen. Hoe meer hudutu ze kan maken, hoe meer ze kan verkopen - wat de kans vergroot dat ze de keuken bij een breder, steeds hongeriger publiek kan introduceren.
"Ik denk dat de mensen er echt naar streven om van hudutu een begrip te maken," zegt López Oro, verwijzend naar het gerecht en de urgentie die veel Garinagu voelen om hun geschiedenis in stand te houden, gedeeltelijk door middel van hun beroemdste gerecht.
"We hebben net 223 jaar gevierd van het behoud van Garifuna voedsel," zegt Gutierrez-Sumner, over de verjaardag van 12 april. "Het is nergens heengegaan. Het zal nergens heen gaan. We moeten het blijven bewaren en met anderen delen, want het is een prachtig onderdeel van onze cultuur;
