ガリフナ料理には様々な料理がありますが、スープやシチューに添えられているフドゥトゥは、ビロードのように滑らかなオオバコのボールです。緑と熟したオオバコの両方を使ったものは「フドゥトゥ・バルル」と呼ばれ、柔らかく濃厚な食感で、ほのかな甘みがあることもあります。キャベツやスパイス、キングフィッシュを煮込んだタキーニや、ココナッツミルクを加え、黒コショウやニンニク、玉ねぎで味付けしたシーフードスープ、ファルモと一緒に食べることもあります。しかし、それがどのように提供されるかに関係なく、それはヨランダCastilloの心に最も近い料理です。
シカゴの「Garifuna Flava」のオーナーシェフであるカスティーヨは、幼少の頃から料理が大好きだった。母国ベリーズでは、フドゥトゥ、ファルモ、タキーニなどの料理の作り方を学びました。そのレシピは、彼女が米国に移住する際に持ってきた思い出の品でもある。「母は私に教え、指導し、ガリフナ料理の伝統的な調理法を教えてくれました」と彼女は言います。(シカゴのCOVID-19の閉鎖を乗り越え、デリバリーを提供することでビジネスを存続させてきた。スタッフをサポートするためにGoFundMeで資金調達をしている）。今日、カスティージョはガリナグ（ガリフナの複数形）の一人で、自分たちの料理の伝統を維持し、祝うだけでなく、その料理をより多くの人々に伝えることによって、文化を存続させているのです。
ガリフナの起源は複雑で、アフリカ系先住民を奴隷にし、投獄し、追放し、移住させようとする試みが行われています。正確な年代については議論がありますが、歴史家は1600年代にセントビンセントおよびグレナディーン諸島の沖合で難破した奴隷船から西アフリカ人が逃亡したと考えています。セントビンセントに住んでいた西アフリカ人とその子孫は、カリブ海の島のアラワク族とカリブ族の人々と混血し、現在ブラックカリブ、またはアラワク語でガリフナとして知られているコミュニティを形成しています。1763年、条約によりセントビンセントの支配権がフランスからイギリスに移ると、すでに活発だったブラックカリブの植民地権力に対する抵抗は激化した。戦いは何年も続きました。最終的に5,000人のガリナグ族が1797年4月12日にホンジュラス最大のベイ・アイランド、ロアタンに流刑された。生き残った約2,000人は、最終的にホンジュラス本土、ベリーズ、グアテマラ、ニカラグアに移住した。
強制移住はガリフナ文化に様々な影響を与えました。フドゥトゥには、西アフリカのフフ（キャッサバとオオバコをすりつぶしたボール）の影響が見て取れます。アフリカ人はキャッサバ（ユカ）を知っていましたが、カリブ海の先住民からキャッサバのすりおろし方と乾燥の仕方を学びました。ガリナグ族はその方法を応用して、エレバやカサベと呼ばれるパリッとしたクラッカーのような薄さのパンを作るようになったのです。(ドミニカ共和国、ハイチ、ジャマイカなどにも同様のレシピがある）。
今日、ガリナグは、西アフリカ、中央アフリカ、先住民、カリブ海の伝統が交差する場所に自分たちのアイデンティティを置き、そこに中米のカリブ海沿岸の地域文化や国の文化が重なり合うという独自の歴史を主張しています。特にシカゴ、ロサンゼルス、ニューオリンズ、ヒューストン、ニューヨークは、中米以外で最大のガリフナ人口を抱える都市である。その歴史はあまり知られていませんが、ガリフナの影響は文化を超え、国境を越えて広がっています。
1980年代半ばにベリーズから夫とともにシカゴに移住したカスティージョは、自分のルーツに忠実であり続け、家族を食卓に集めて豪華な食事を作った。母親の伝統的なガリフナ料理のレシピを現代風にアレンジした料理は、訪問先で褒められないことはない。
主人はいつも、『そのうち、彼女のためにレストランを開くんだ』と言っていました」と、カスティーリャさんは笑いながら言います。数年後、ローデル・カスティーヨはその約束を果たした。
2008年、夫妻のレストラン「Garifuna Flava」がシカゴのサウスウエスト・サイドにオープンした。ガリフナ料理のほか、ライス＆ビーンズ、チキンの煮込み、ガーナッシュ（揚げたコーントルティヤにフライドビーンズ、オニオン、キャベツ、おろしチーズなどのトッピング）、パナード（揚げたコーンフラワーのパティに魚やフライドビーンズを詰め、キャベツ、ピーマン、オニオンで作った調味料をかけたもの）などのベリーズの主食も提供しています。2011年、Guy FieriがDiners, Drive-Ins & Divesのスタッフとともに、Garifuna FlavaをFlavortownに招待しました。ガリフナ・フラバは、2011年にGuy Fieriの番組「Diners, Drive-Ins & Dives」に出演し、Flavortownに招待されました。
"レストランの壁には、地図を貼っているんです。世界中から何人の人がガリフナ料理を食べに来たか、わかるんですよ。南米、カナダ、そしてヨーロッパからの訪問者の印があります。
"ガリフナ料理は、特に、カリブ海の物語と中央アメリカの物語を教えてくれます。 "テキサス大学オースティン校のアフリカ・アフリカ研究学科の博士候補、パブロ・ジョセフ・ロペス・オロ氏は言います。
ロペス・オロ氏は、ガリフナ移民の後世代に焦点を当てた仕事をしているが、祖母のパン・デ・ココ（ココナッツパン）の記憶は鮮明だ。週末に母親が魚を揚げたり、シチューを作ったりしているのを見たとき、それは家族がフドゥトゥと楽しい会話をしにやってくるということだと思ったのです。食べ物は、本当に特別な方法で、私たちをホンジュラスに戻してくれました。
ホンジュラスのサン・フアン・テラで育ったガリフナ族の女優兼ダンサー、イーシャ・グティエレス＝サムナーは、地元のメスティーゾが常食しているものとは異なる毎日の食事に、恥ずかしさを感じたことを思い出す。 "村でガリフナ料理を食べても、華やかではなかった。 "It wasn'a source of pride.";
15歳でヒューストンに移住したグティエレス・サムナーは、その後、ダンスと演技のキャリアを積むためにニューヨークへ渡った。新しい料理を食べようと近所のレストランに出かけたとき、ガリフナ料理と他の沿岸地域の料理が似ていることに気づき、自分自身の歴史に興味を持つようになったのです。
故郷への郷愁と、ガリフナ料理が賞賛されることを願うグティエレス・サムナーは、ガリフナ料理のプラットフォームとケータリング会社を立ち上げることにしました。彼女は過去5年間、ホンジュラスを行き来し、長老たちに相談しながら、近々出版予定の料理本「Weiga, Let ' s Eat! 写真家のミルトン・ギュイティとウェス・ギュイティが加わり、料理とその手順を見事な写真に収めています。(この本が完成した今、彼女は伝統的な出版と自費出版のどちらを選ぶか思案中だそうです。） レシピは、ガリフナの魚のフライ、ココナッツを使ったさまざまなパン、サツマイモのプリン「ペテタ」、ココナッツとジンジャーで味付けしたクッキー「ダベドゥ」などのスイーツなど、多岐にわたります。ココナッツはガリフナ料理の多くに使われ、スープ、米、豆、デザートなど、あらゆるものを豊かにしてくれます。
グティエレス・サムナー氏は、この地域の創意工夫と農業の知識について、「無駄なものは何もない」と指摘する。グティエレス・サムナーさんは、自分の曾祖母が家族何代にもわたって、食材の効率的な使い方を教えてくれたことを思い出します。「彼女はとても博識でした。ココナッツをすりおろし、水を加えずに最初のミルクを絞り出せば、それがバターになることを知っていました」とグティエレス・サムナー。「水を加えると、最初に加えた水は文字通りココナッツから出た水なので、それを別の鍋に絞り、パン作りに使う2つ目のミルクにします。そして3回目の圧搾では、ココナッツのオイルがすべて出てくるように温水を加えるんです。そうすると、バケツ3杯分のミルクができるんです」 これらはすべて、食事やお菓子に使われる。
最近では、ガリナグ族の家庭料理にも缶詰のココナッツミルクが使われるようになったが、これは料理が生き残るためには、ディアスポラが適応しなければならないからだ。フドゥトゥは伝統的に大きなすり鉢とすりこぎでプラタナスを叩いて食感を出す手間のかかる料理ですが、カスティージョさんはフードプロセッサーを使ってスピードアップしています。フドゥトゥをたくさん作れば作るほど、より多くの人にフドゥトゥを伝えることができるのだ。
ロペス・オロさんは、「フドゥトゥを有名にするために、人々は本当に努力していると思います」と、この料理と、この料理を通して自分たちの歴史を守ろうとする多くのガリナグ族の人々の切迫した気持ちを語ってくれた。
"私たちは、ガリフナの食を守り続けて223年を迎えたばかりです。 "それは、どこにも行っていないのです。どこにも行っていない。そして、私たちはそれを保存し続け、他の人と共有する必要があります。なぜなら、それは私たちの文化の美しい一部だからです。
