Molti sono i piatti che compongono il mondo della cucina Garifuna, ma l'hudutu, una vellutata palla di purè di piantaggine che viene servita con zuppe e stufati, è probabilmente il suo piatto forte. Chiamato hudutu baruru quando è fatto sia con le banane verdi che con quelle mature, ha una consistenza morbida e densa e talvolta una sottile dolcezza. Può essere servito con il takini - uno stufato di cavolo, spezie calde e pesce reale - o con il falmo, un brodo di frutti di mare arricchito con latte di cocco e aromatizzato con pepe nero, aglio e cipolle. Ma a prescindere da come viene servito, è il piatto più vicino al cuore di Yolanda Castillo.
Chef e co-proprietaria del Garifuna Flava di Chicago, la Castillo ha sviluppato un amore per la cucina fin da piccola. È stato nel suo paese natale, il Belize, che ha imparato i segreti della preparazione di hudutu, falmo e takini, tra gli altri piatti. Queste ricette erano alcuni dei ricordi che ha portato con sé quando si è trasferita negli Stati Uniti. "Mia madre mi insegnava e mi guidava; mi mostrava il modo tradizionale di cucinare la nostra cucina Garifuna", racconta. (L'attività è sopravvissuta alla chiusura del COVID-19 di Chicago offrendo consegne a domicilio; sta raccogliendo fondi tramite GoFundMe per sostenere il personale). Oggi, Castillo è uno dei tanti Garinagu - plurale di Garifuna - che mantengono viva la cultura, non solo mantenendo e celebrando le tradizioni della loro cucina, ma anche condividendola con un pubblico più ampio.
La storia delle origini dei Garifuna è complessa e comprende i tentativi di schiavizzare, imprigionare, esiliare e allontanare la comunità afro-indigena. Sebbene l'anno esatto sia stato discusso, gli storici ritengono che gli africani occidentali siano fuggiti dalle navi negriere che naufragarono al largo delle coste di St. Vincent e Grenadine nel 1600. Mentre risiedevano a St. Vincent, questi africani occidentali e i loro discendenti si mescolarono con le popolazioni Arawak e Carib dell'isola caraibica, formando la comunità oggi nota come Carib Nero, o Garifuna in lingua Arawakan. Dopo che, nel 1763, un trattato trasferì il controllo di St. Vincent dalla Francia alla Gran Bretagna, la già attiva resistenza dei Carib neri alle potenze coloniali si intensificò. I combattimenti continuarono per anni. Alla fine, il 12 aprile 1797, 5.000 Garinagu furono esiliati a Roatán, la più grande delle Isole della Baia dell'Honduras. I circa 2.000 sopravvissuti al viaggio migrarono poi verso l'Honduras continentale, il Belize, il Guatemala e il Nicaragua.
La migrazione forzata ha influenzato la cultura Garifuna in molti modi. Nell'hudutu si nota l'influenza del fufu dell'Africa occidentale, una palla di purè di manioca e piantaggine verde. Sebbene gli africani conoscessero la manioca (o yuca), impararono a grattugiarla ed essiccarla dalle comunità indigene dei Caraibi. I Garinagu hanno poi adattato questo processo per produrre un pane croccante e sottile chiamato ereba o casabe. (Ricette simili si trovano anche nella Repubblica Dominicana, ad Haiti e in Giamaica).
Oggi i Garinagu rivendicano una storia unica che colloca la loro identità all'intersezione delle tradizioni dell'Africa occidentale e centrale, degli indigeni e dei Caraibi, stratificate poi con le culture locali e nazionali lungo la costa caraibica dell'America centrale. La diaspora garifuna è presente anche negli Stati Uniti, in particolare a Chicago, Los Angeles, New Orleans, Houston e New York City, che ospita la più grande popolazione garifuna al di fuori dell'America centrale. Anche se la sua storia non è molto conosciuta, l'influenza Garifuna attraversa le culture e supera i confini.
Dopo essere emigrata dal Belize a Chicago a metà degli anni '80 con il marito, la Castillo è rimasta fedele alle sue radici, riunendo i membri della famiglia intorno alla sua tavola per pasti luculliani. Non c'era una sola visita senza che qualcuno si complimentasse con la Castillo per la sua capacità di dare un tocco moderno alle ricette tradizionali Garifuna di sua madre.
Mio marito diceva sempre: "Uno di questi giorni, aprirò un ristorante per lei", dice Castillo, ridendo. Qualche anno dopo, Rhodel Castillo ha mantenuto la sua promessa.
Nel 2008, il ristorante della coppia, Garifuna Flava, ha aperto i battenti nella zona sud-ovest di Chicago. Oltre alla cucina garifuna, il Garifuna Flava serve piatti tipici del Belize come riso e fagioli, pollo stufato, garnaches - una tortilla di mais fritta e condita con fagioli rifritti, cipolle, cavolo, formaggio grattugiato e altri condimenti - e panades, una polpetta di farina di mais fritta e ripiena di pesce o fagioli rifritti, servita con un condimento a base di cavolo, peperoni e cipolle. Nel 2011, Guy Fieri si è presentato con la sua squadra di Diners, Drive-Ins & Dives per invitare Garifuna Flava a Flavortown. L'esposizione ha attirato molti nuovi fan, alcuni dei quali provenienti da fuori degli Stati Uniti.
"Ho una mappa appesa alla parete del ristorante. È incredibile vedere quante persone da tutto il mondo sono venute qui per assaggiare il nostro cibo Garifuna", dice. Ci sono segni per i visitatori provenienti dal Sud America, dal Canada e dall'Europa.
"Il cibo garifuna, in particolare, ci racconta una storia caraibica e una storia centroamericana", afferma Pablo Joseph López Oro, dottorando presso il Dipartimento di studi africani e africani dell'Università del Texas a Austin. "Ci dà l'opportunità di riflettere sulla storia generazionale della migrazione garifuna";
López Oro, il cui lavoro si concentra sulle ultime generazioni di immigrati Garifuna, ha ricordi vividi del pan de coco (pane di cocco) di sua nonna. Quando nei fine settimana si svegliava con la madre che friggeva il pesce e preparava lo stufato, sapeva che significava che i membri della famiglia stavano arrivando per fare hudutu e una buona conversazione. "Il cibo garifuna è incredibilmente prezioso per i miei ricordi, anche per la mia stessa identità di persona garifuna di terza generazione, nata e cresciuta a Brooklyn. Il cibo ci ha ricollegato all'Honduras in un modo davvero speciale."
Quando cresceva a San Juan Tela, in Honduras, Isha Gutierrez-Sumner, attrice e ballerina garifuna, ricorda di essersi sentita in imbarazzo per la sua dieta quotidiana, che differiva da quella che i meticci locali mangiavano regolarmente. "Mangiare cibo garifuna nel villaggio, non era un momento glamour, "dice. "Non era una fonte di orgoglio. "La sua dieta è stata un'esperienza di grande successo;
A 15 anni, Gutierrez-Sumner è emigrata a Houston e in seguito si è trasferita a New York per una carriera nella danza e nella recitazione. Quando si è avventurata nei ristoranti del quartiere per provare nuove cucine, il suo interesse per la sua storia personale si è acceso quando ha notato delle somiglianze tra la cucina Garifuna e i piatti di altre comunità costiere.
La nostalgia per la sua terra d'origine e il desiderio di vedere la cucina garifuna valorizzata e celebrata hanno spinto Gutierrez-Sumner a lanciare una piattaforma alimentare garifuna e una società di catering. Ha trascorso gli ultimi cinque anni viaggiando da e verso l'Honduras, consultando gli anziani e documentando le loro ricette per un libro di cucina di prossima pubblicazione intitolato Weiga, Let's Eat! I fotografi Milton e Wes Güity si sono uniti a lei per immortalare i piatti e le tecniche passo dopo passo in immagini straordinarie. (Ora che il libro è completo, l'autrice sta valutando le opzioni tra la pubblicazione tradizionale e l'autopubblicazione). Le ricette sono molto varie e includono pesce fritto Garifuna, una varietà di pani a base di cocco e dolci come la peteta, un budino di patate dolci, e il dabledu, un biscotto candito aromatizzato con cocco e zenzero. La noce di cocco è utilizzata in molti piatti Garifuna, per arricchire tutto, dai brodi al riso e ai fagioli, fino ai dolci.
"Niente va mai sprecato", osserva Gutierrez-Sumner, parlando dell'ingegno e delle conoscenze agricole della comunità. Ricorda come la sua trisnonna abbia insegnato a generazioni della sua famiglia come essere efficienti con gli ingredienti. "Era una persona intelligente. Sapeva che se avesse grattugiato la noce di cocco e avesse spremuto il primo latte dalla noce senza aggiungere acqua, quello sarebbe stato il suo burro", racconta Gutierrez-Sumner. "Sapeva che una volta aggiunta l'acqua, l'acqua che aveva aggiunto all'inizio era letteralmente l'acqua che usciva dalla noce di cocco, quindi l'ha spremuta in un'altra pentola... quello sarà il secondo latte che userà per la cottura. E poi la terza [spremitura] è quella in cui aggiunge acqua calda per assicurarsi che tutti gli oli della noce di cocco escano. Quindi ha tre secchi di latte", che finiscono tutti in piatti e dolci.
Al giorno d'oggi, alcuni Garinagu usano il latte di cocco in scatola nelle loro ricette casalinghe, perché perché una cucina sopravviva, la diaspora deve adattarsi. Sebbene l'hudutu sia tradizionalmente un processo molto laborioso, che prevede l'uso di un grande mortaio e di un pestello per pestare le banane in una massa consistente, Castillo usa un robot da cucina per velocizzare le cose. Più hudutu è in grado di produrre, più è in grado di vendere, aumentando le probabilità di introdurre questa cucina a un pubblico più ampio e sempre più affamato.
Penso che la gente sia davvero impegnata a rendere l'hudutu un nome familiare", dice López Oro, riferendosi al piatto e all'urgenza che molti Garinagu sentono di preservare la loro storia, in parte, attraverso il piatto più famoso della loro cucina.
"Abbiamo appena celebrato 223 anni di conservazione del cibo Garifuna" dice Gutierrez-Sumner, a proposito dell'anniversario del 12 aprile. "Non è andato da nessuna parte. Non andrà da nessuna parte. Dobbiamo continuare a preservarlo e a condividerlo con gli altri, perché è una parte bellissima della nostra cultura"
