A garifunai konyha világát számos étel alkotja, de a hudutu, a levesekhez és pörköltekhez tálalt bársonyos, pépesített útifűgombóc, valószínűleg az egyik legjellegzetesebb étel. A hudutu barurunak nevezett, zöld és érett útifűből készült étel puha, sűrű állagú, és néha finom édességgel is rendelkezik. Tálalható takinivel - káposztából, meleg fűszerekből és királyhalból készült pörkölt - vagy falmóval, kókusztejjel dúsított, fekete borssal, fokhagymával és hagymával ízesített tenger gyümölcsei levesével. De nem számít, hogyan tálalják, ez az étel áll legközelebb Yolanda Castillo szívéhez.
A chicagói Garifuna Flava főszakácsa és társtulajdonosa, Castillo már fiatalon megszerette a konyhát. Szülőhazájában, Belize-ben tanulta meg a hudutu, a falmo és a takini készítésének titkait - többek között. Ezeket a recepteket hozta magával, amikor az Egyesült Államokba költözött. "Anyukám tanított és irányított engem; megmutatta nekem a garifuna konyha hagyományos elkészítési módját" - mondja. (Az üzlet túlélte a chicagói COVID-19 leállását azzal, hogy kiszállítást kínált; a GoFundMe segítségével gyűjt pénzt a személyzet támogatására.) Ma Castillo egyike a számos Garinagu - a garifuna többes száma - közül, akik életben tartják a kultúrát, nemcsak a konyhájuk hagyományainak fenntartásával és ünneplésével, hanem azzal is, hogy megosztják ezt a konyhát a szélesebb közönséggel.
A garifunák eredettörténete összetett, és magában foglalja az afro- bennszülött közösség leigázására, bebörtönzésére, száműzésére és kiszorítására tett kísérleteket. Bár a pontos évszámot vitatják, a történészek úgy vélik, hogy a nyugat-afrikaiak az 1600-as években menekültek el a Szent Vincent és a Grenadine-szigetek partjainál hajótörést szenvedett rabszolgahajókról. Miközben St. Vincenten tartózkodtak, ezek a nyugat-afrikaiak és leszármazottaik keveredtek a karibi sziget arawak és karib népességével, és kialakították a ma fekete karibként vagy arawakán nyelven garifuna néven ismert közösséget. Miután 1763-ban egy szerződés értelmében Franciaországról Nagy-Britanniára szállt át az irányítás Szent Vincent felett, a gyarmatosító hatalmakkal szembeni, már akkor is aktív fekete karib ellenállás felerősödött. A harcok évekig folytatódtak. Végül 1797. április 12-én 5000 garinagu-t száműztek Roatánba, a hondurasi öböl-szigetek legnagyobbikára. A nagyjából 2000 túlélő végül a hondurasi szárazföldre, Belize-be, Guatemalába és Nicaraguába vándorolt.
A kényszermigráció sokféleképpen befolyásolta a garifuna kultúrát. A hudutuban a nyugat-afrikai fufu, a maniókapüréből és zöld útifűből készült golyó hatása látható. Bár az afrikaiak ismerték a maniókát (vagy yukát), a reszelést és szárítást a karibi őslakos közösségektől tanulták meg. A garinaguk végül ezt az eljárást adaptálták, hogy egy ropogós, kekszvékony kenyeret készítsenek, amelyet erebának vagy casabe-nak neveznek. (Hasonló receptek találhatók többek között a Dominikai Köztársaságban, Haitin és Jamaikán is.)
Ma a Garinagu egyedülálló történelmet vallanak, amely identitásukat a nyugat- és közép-afrikai, az őslakos és a karibi hagyományok metszéspontjába helyezi, amely aztán a helyi és nemzeti kultúrákkal rétegződik Közép-Amerika karibi partvidékén. A garifuna diaszpóra az Egyesült Államokban is megvetette a lábát, különösen Chicagóban, Los Angelesben, New Orleansban, Houstonban és New Yorkban, ahol a legnagyobb garifuna népesség él Közép-Amerikán kívül. Bár története nem széles körben ismert, a garifuna hatása áthatja a kultúrákat és átlépi a határokat.
Miután az 1980-as évek közepén férjével együtt Belize-ből Chicagóba költözött, Castillo hű maradt gyökereihez, és a családtagokat pazar étkezésekre hívta össze az asztala köré. Egyetlen látogatás sem történt anélkül, hogy valaki ne dicsérte volna Castillót azért, hogy képes modern módon feldobni édesanyja hagyományos garifunai receptjeit.
"A férjem mindig azt mondta: "Egyszer majd nyitok neki egy éttermet" " mondja Castillo nevetve. Néhány évvel később Rhodel Castillo beváltotta ígéretét.
2008-ban a házaspár étterme, a Garifuna Flava megnyitotta kapuit Chicago délnyugati részén. A Garifuna Flava a garifunai konyha mellett olyan belizei alapélelmiszereket szolgál fel, mint a rizs és bab, párolt csirke, garnaches - egy mélyhűtött kukoricatortilla, amelyet sült bab, hagyma, káposzta, reszelt sajt és más feltétekkel töltöttek meg - és panades, egy mélyhűtött, kukoricalisztből készült, halakkal vagy sült babokkal töltött pástétom, amelyet káposztából, paprikából és hagymából készült fűszerrel tálalnak. 2011-ben Guy Fieri a Diners, Drive-Ins & Damp; Dives stábjával meghívta a Garifuna Flavát a Flavortownba. A bemutatkozás sok új rajongót vonzott, akik közül néhányan az Egyesült Államokon kívülről érkeztek.
"Van egy térkép az étterem falán. Elképesztő látni, hogy a világ minden tájáról mennyi ember járt már itt, hogy megkóstolja a garifunai ételeket," mondja. Vannak jelölések a Dél-Amerikából, Kanadából és Európából érkező látogatókról.
"A garifuna ételek különösen egy karibi és egy közép-amerikai történetet mesélnek el nekünk," mondja Pablo Joseph López Oro, az austini Texasi Egyetem Afrikai és Afrikai Tanulmányok Tanszékének doktorandusza."Lehetőséget ad arra, hogy valóban elgondolkodjunk a garifuna migráció generációs történetén."
López Oro, akinek munkássága a garifuna bevándorlók későbbi generációira összpontosít, élénk emlékeket őriz nagyanyja pan de coco (kókuszos kenyér) kenyeréről. Amikor hétvégente arra ébredt, hogy édesanyja halat süt és pörköltet készít, tudta, hogy ez azt jelenti, hogy a családtagok már úton vannak egy hudutura és egy jó beszélgetésre. "A garifunai ételek hihetetlenül értékes emlékeimhez, sőt, saját identitásomhoz is, mint harmadik generációs, Brooklynban született és nevelkedett garifunai személy. Az ételek olyan módon kötnek vissza minket Hondurashoz, ami igazán különleges volt."
Amikor a hondurasi San Juan Telában nőtt fel, Isha Gutierrez-Sumner, a garifuna színésznő és táncosnő emlékszik, hogy zavarban érezte magát a napi étrendje miatt, amely különbözött attól, amit a helyi meszticek rendszeresen ettek. "Garifuna ételeket enni a faluban, nem volt egy csillogó időszak," mondja. "Nem volt büszkeség forrása."
15 évesen Gutierrez-Sumner Houstonba költözött, majd New Yorkba, ahol táncos és színészi karriert futott be. Amikor új konyhákat próbált ki a környékbeli éttermekben, a személyes történelme iránti érdeklődése akkor ébredt fel, amikor észrevette a hasonlóságokat a garifunai konyha és más tengerparti közösségek ételei között.
A szülőföldje iránti nosztalgia és az a vágy, hogy a garifunai konyhát felemeljék és ünnepeljék, arra késztette Gutierrez-Sumnert, hogy elindítson egy garifunai élelmiszer-platformot és vendéglátóipari vállalkozást. Az elmúlt öt évet azzal töltötte, hogy Hondurasba és Hondurasból utazott, konzultált az idősekkel és dokumentálta receptjeiket egy hamarosan megjelenő szakácskönyvhöz, amelynek címe Weiga, Let ' s Eat! Milton és Wes Güity fotósok csatlakoztak hozzá, hogy lenyűgöző képeken örökítsék meg az ételeket és a lépésről-lépésre történő technikákat. (Most, hogy a könyv elkészült, mérlegeli a hagyományos és az önkiadás közötti lehetőségeket.) A receptek sok mindent lefednek, köztük sült garifuna halat, különféle kókusz alapú kenyereket és olyan édességeket, mint a peteta, egy édesburgonya puding, és a dabledu, egy kandírozott süti kókusszal és gyömbérrel ízesítve. A kókuszdiót számos garifunai ételben használják, a húslevesektől kezdve a rizsen és a babon át a desszertekig mindent gazdagít.
"Semmi sem megy kárba" - jegyzi meg Gutierrez-Sumner a közösség leleményességéről és mezőgazdasági ismereteiről. Felidézi, hogy dédnagyanyja hogyan tanította családja generációit arra, hogyan kell hatékonyan bánni az alapanyagokkal. "Nagyon értett hozzá. Tudta, hogy ha lereszeli a kókuszdiót, és az első tejet kipréseli a kókuszdióból víz hozzáadása nélkül, abból lesz a vaj" - osztja meg Gutierrez-Sumner. "Tudta, hogy amint vizet ad hozzá, az a víz, amit először hozzáadott, szó szerint az a víz, ami a kókuszdióból kijött, így azt egy másik edénybe préselte... ez lesz a második tej, amit a sütéshez használ. A harmadik [préselés] pedig az, amikor meleg vizet ad hozzá, hogy a kókuszdióból az összes olaj kijöjjön. Ezután három vödörnyi teje lesz" - mindez az ételekbe és édességekbe kerül.
Manapság néhány garinagu konzerv kókusztejet használ otthoni receptjeiben, mert ahhoz, hogy egy konyha fennmaradjon, a diaszpórának alkalmazkodnia kell. Bár a hudutu hagyományosan nagyon munkaigényes folyamat, amelynek során egy nagy mozsárral és mozsártörővel pépesítik a plantains-t, Castillo konyhai robotgépet használ, hogy felgyorsítsa a folyamatot. Minél több hudutut tud készíteni, annál többet tud eladni - ezzel növelve annak valószínűségét, hogy a konyhát szélesebb, egyre éhesebb közönséggel ismerteti meg.
"Azt hiszem, az emberek nagyon elkötelezettek amellett, hogy a hudutut háztartási névvé tegyék," mondja López Oro, utalva az ételre és arra, hogy sok garinagu sürgősen meg akarja őrizni a történelmét, részben a konyhájuk leghíresebb ételén keresztül.
"Éppen most ünnepeltük a garifunai ételek megőrzésének 223. évfordulóját," mondja Gutierrez-Sumner az április 12-i évforduló kapcsán. "Ez nem tűnt el sehová. És nem is fog sehová sem menni. Továbbra is meg kell őriznünk és meg kell osztanunk másokkal, mert ez a kultúránk gyönyörű része;
