L'univers de la cuisine garifuna comprend de nombreux plats, mais le hudutu, une boule veloutée de purée de bananes plantains servie avec les soupes et les ragoûts, est probablement sa signature. Appelé hudutu baruru lorsqu'il est fait à partir de bananes vertes et mûres, il a une texture douce et dense, et parfois une douceur subtile. Il peut être servi avec du takini - un ragoût de chou, d'épices chaudes et de poisson royal - ou du falmo, un bouillon de fruits de mer enrichi de lait de coco et parfumé au poivre noir, à l'ail et aux oignons. Mais peu importe la façon dont il est servi, c'est le plat le plus proche du cœur de Yolanda Castillo.
Chef cuisinier et copropriétaire du Garifuna Flava de Chicago, Mme Castillo a développé une passion pour la cuisine dès son plus jeune âge. C'est dans son pays natal, le Belize, qu'elle a appris les secrets de la préparation du hudutu, du falmo et du takini, entre autres plats. Ces recettes font partie des souvenirs qu'elle a apportés avec elle lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis. "Ma mère m'enseignait et me guidait ; elle m'a montré la façon traditionnelle de cuisiner notre cuisine garifuna", dit-elle. (L'entreprise a survécu à la fermeture du COVID-19 de Chicago en proposant la livraison ; elle collecte des fonds via GoFundMe pour soutenir le personnel). Aujourd'hui, Castillo est l'un des nombreux Garinagu - pluriel de Garifuna - qui maintiennent la culture vivante, non seulement en conservant et en célébrant les traditions de leur cuisine, mais aussi en partageant cette cuisine avec un public plus large.
L'histoire de l'origine des Garifuna est complexe et implique des tentatives d'asservissement, d'emprisonnement, d'exil et de déplacement de la communauté afro-indigène. Bien que l'année exacte ait été débattue, les historiens pensent que des Africains de l'Ouest ont fui les navires négriers qui ont fait naufrage au large des côtes de Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans les années 1600. Pendant leur séjour à Saint-Vincent, ces Africains de l'Ouest et leurs descendants se sont mélangés aux populations arawak et caribes de l'île des Caraïbes, formant la communauté connue aujourd'hui sous le nom de Black Carib, ou Garifuna en langue arawakan. Après qu'un traité ait fait passer le contrôle de Saint-Vincent de la France à la Grande-Bretagne en 1763, la résistance déjà active des Black Carib aux puissances coloniales s'est intensifiée. Les combats se sont poursuivis pendant des années. Finalement, 5 000 Garinagu ont été exilés à Roatán, la plus grande des îles de la baie du Honduras, le 12 avril 1797. Les quelque 2 000 survivants ont fini par migrer vers le Honduras continental, le Belize, le Guatemala et le Nicaragua.
La migration forcée a influencé la culture garifuna de nombreuses manières. Dans le hudutu, on voit l'influence du fufu ouest-africain, une boule de purée de manioc et de plantain vert. Si les Africains connaissaient le manioc (ou yuca), ils ont appris des communautés indigènes des Caraïbes comment le râper et le sécher. Les Garinagu ont fini par adapter ce procédé pour fabriquer un pain croustillant et mince comme un biscuit appelé ereba ou casabe. (On trouve des recettes similaires en République dominicaine, en Haïti et en Jamaïque, entre autres).
Aujourd'hui, les Garifuna revendiquent une histoire unique qui place leur identité à l'intersection des traditions d'Afrique de l'Ouest et centrale, des traditions indigènes et des traditions caribéennes, auxquelles s'ajoutent les cultures locales et nationales de la côte caribéenne de l'Amérique centrale. La diaspora garifuna est également présente aux États-Unis, notamment à Chicago, Los Angeles, La Nouvelle-Orléans, Houston et New York, cette dernière ville abritant la plus grande population garifuna en dehors de l'Amérique centrale. Bien que son histoire soit peu connue, l'influence garifuna traverse les cultures et transcende les frontières.
Après avoir émigré du Belize à Chicago au milieu des années 1980 avec son mari, Mme Castillo est restée fidèle à ses racines, réunissant les membres de sa famille autour de sa table pour des repas somptueux. Il ne se passait pas une seule visite sans que quelqu'un ne complimente Mme Castillo sur sa capacité à donner une tournure moderne aux recettes traditionnelles garifunas de sa mère.
Mon mari disait toujours : "Un de ces jours, je vais ouvrir un restaurant pour elle", dit M. Castillo en riant. Quelques années plus tard, Rhodel Castillo a tenu sa promesse.
En 2008, le restaurant du couple, Garifuna Flava, a ouvert ses portes dans le quartier sud-ouest de Chicago. En plus de la cuisine garifuna, le Garifuna Flava sert des plats de base béliziens comme le riz et les haricots, le poulet en ragoût, les garnaches - une tortilla de maïs frite garnie de haricots frits, d'oignons, de chou, de fromage râpé et d'autres garnitures - et les panades, une galette de farine de maïs frite remplie de poisson ou de haricots frits, et servie avec un condiment à base de chou, de poivrons et d'oignons. En 2011, Guy Fieri est venu avec son équipe de Diners, Drive-Ins & Dives pour inviter Garifuna Flava à Flavortown. L'exposition a attiré de nombreux nouveaux fans, dont certains venaient de l'extérieur des États-Unis.
J'ai une carte sur le mur du restaurant. C’est incroyable de voir combien de personnes du monde entier sont venues ici pour goûter notre nourriture garifuna, dit-elle. Il y a des marques pour les visiteurs d'Amérique du Sud, du Canada et d'Europe.
La nourriture garifuna, en particulier, nous raconte une histoire caribéenne et une histoire d'Amérique centrale", explique Pablo Joseph López Oro, candidat au doctorat au département des études africaines et africaines de l'université du Texas à Austin ;
López Oro, dont le travail porte sur les dernières générations d'immigrants garifunas, se souvient très bien du pan de coco (pain à la noix de coco) de sa grand-mère. Lorsqu'il se réveillait le week-end et que sa mère faisait frire du poisson et préparait un ragoût, il savait que les membres de sa famille étaient en route pour le hudutu et une bonne conversation. "La nourriture garifuna est extrêmement précieuse pour mes souvenirs, et même pour ma propre identité en tant que Garifuna de troisième génération, né et élevé à Brooklyn. La nourriture nous a ramenés au Honduras d'une manière vraiment spéciale&34 ;
Lorsqu'elle grandissait à San Juan Tela, au Honduras, Isha Gutierrez-Sumner, une actrice et danseuse garifuna, se souvient avoir été gênée par son régime alimentaire quotidien, qui différait de ce que les métis locaux mangeaient régulièrement. "Manger de la nourriture garifuna au village, ce n'était pas une période glamour,"dit-elle. "Ce n'était pas une source de fierté," ;
À 15 ans, Gutierrez-Sumner a émigré à Houston, puis s'est installée à New York pour faire carrière dans la danse et le théâtre. Lorsqu'elle s'est aventurée dans les restaurants du quartier pour essayer de nouvelles cuisines, son intérêt pour son histoire personnelle s'est éveillé lorsqu'elle a remarqué des similitudes entre la cuisine garifuna et les plats d'autres communautés côtières.
La nostalgie de son pays natal et le désir de voir la cuisine garifuna mise en valeur et célébrée ont conduit Mme Gutierrez-Sumner à lancer une plateforme alimentaire et une société de restauration garifuna. Elle a passé les cinq dernières années à faire des allers-retours au Honduras, à consulter les anciens et à documenter leurs recettes pour un prochain livre de cuisine intitulé Weiga, Let ' s Eat ! Les photographes Milton et Wes Güity se sont joints à elle pour capturer les plats et les techniques étape par étape dans des images étonnantes. (Maintenant que le livre est terminé, elle évalue ses options entre la publication traditionnelle et l'auto-publication). Les recettes sont nombreuses et comprennent du poisson frit Garifuna, une variété de pains à base de noix de coco et des douceurs comme le peteta, un pudding à base de patate douce, et le dabledu, un biscuit confit aromatisé à la noix de coco et au gingembre. La noix de coco est utilisée dans de nombreux plats Garifuna, enrichissant tout, des bouillons au riz et aux haricots en passant par les desserts.
"Rien n'est jamais gaspillé", note Mme Gutierrez-Sumner, en parlant de l'ingéniosité et des connaissances agricoles de la communauté. Elle se souvient que son arrière-arrière-grand-mère a appris à des générations de sa famille à utiliser efficacement les ingrédients. "Elle était avisée. Elle savait que si elle râpait la noix de coco et pressait le premier lait de la noix de coco sans ajouter d'eau, ce serait son beurre", partage Mme Gutierrez-Sumner. "Elle savait qu'une fois qu'elle avait ajouté de l'eau, l'eau qu'elle avait ajoutée au début était littéralement l'eau qui sortait de la noix de coco, alors elle l'a pressée dans un autre pot... ce sera le deuxième lait qu'elle utilisera pour la cuisson. Et puis la troisième [pression] est celle où elle ajoute de l'eau chaude pour s'assurer que toutes les huiles de la noix de coco sortent. Elle a alors trois seaux de lait" - qui finissent tous dans les repas et les sucreries.
De nos jours, certains Garinagu utilisent du lait de coco en conserve dans leurs recettes maison, car pour qu'une cuisine survive, la diaspora doit s'adapter. Bien que le hudutu soit traditionnellement un processus à forte intensité de main-d'œuvre, impliquant l'utilisation d'un grand mortier et d'un pilon pour piler les bananes plantains en une masse texturée, Mme Castillo utilise un robot de cuisine pour accélérer les choses. Plus elle est capable de fabriquer de l'hudutu, plus elle est en mesure d'en vendre, ce qui augmente les chances de faire connaître cette cuisine à un public plus large et toujours plus affamé.
Je pense que les gens sont vraiment déterminés à faire du hudutu un nom connu de tous", déclare M. López Oro, en faisant référence au plat et à l'urgence que ressentent de nombreux Garinagu à préserver leur histoire, en partie à travers le plat le plus célèbre de leur cuisine.
Nous venons de célébrer 223 ans de préservation de la nourriture garifuna", déclare Mme Gutierrez-Sumner à propos de l'anniversaire du 12 avril. Elle ne va pas disparaître. Et nous devons continuer à la préserver et à la partager avec d’autres, parce que c’est une belle partie de notre culture" ;
