Garifuna-keittiön maailmaan kuuluu monia ruokalajeja, mutta hudutu, joka on keittojen ja muhennosten kanssa tarjoiltu samettinen pallo, on luultavasti sen tunnusmerkki. Sen nimi on hudutu baruru, kun se valmistetaan sekä vihreistä että kypsistä jauhobanaaneista, ja se on rakenteeltaan pehmeää ja tiivistä, ja joskus siinä on hienovaraista makeutta. Se voidaan tarjoilla takinin - kaalista, lämpimistä mausteista ja kuningaskalasta valmistetun muhennoksen - tai falmon, kookosmaidolla rikastetun ja mustapippurilla, valkosipulilla ja sipulilla maustetun äyriäisliemen, kanssa. Mutta riippumatta siitä, miten se tarjoillaan, se on ruokalaji, joka on lähimpänä Yolanda Castillon sydäntä.
Chicagon Garifuna Flavan pääkokki ja osaomistaja Castillo rakasti ruokaa jo varhain. Kotimaassaan Belizessä hän oppi muun muassa hudutun, falmon ja takinin valmistuksen salat. Nämä reseptit olivat osa niistä muistoesineistä, jotka hän toi mukanaan muuttaessaan Yhdysvaltoihin. "Äitini opetti ja opasti minua; hän näytti minulle perinteisen tavan valmistaa garifuna-ruokaa", hän kertoo. (Yritys on selvinnyt Chicagon COVID-19-sulkemisesta tarjoamalla toimituksia; se kerää varoja GoFundMe-verkkopalvelun kautta henkilökunnan tukemiseksi.) Nykyään Castillo on yksi monista Garinaguista - monikossa Garifuna - jotka pitävät kulttuuria elossa, ei ainoastaan ylläpitämällä ja juhlimalla ruokaperinteitään, vaan myös jakamalla ruokaa laajemmalle yleisölle.
Garifunan syntytarina on monimutkainen, ja siihen liittyy yrityksiä orjuuttaa, vangita, karkottaa ja syrjäyttää afro-alkuperäiskansojen yhteisö. Vaikka tarkasta vuosiluvusta on kiistelty, historioitsijat uskovat länsiafrikkalaisten paenneen orjalaivoista, jotka haaksirikkoutuivat St. Vincentin ja Grenadiinien rannikolla 1600-luvulla. Asuessaan St. Vincentissä nämä länsiafrikkalaiset ja heidän jälkeläisensä sekoittuivat Karibianmeren saaren arawak- ja karibiväestöön muodostaen yhteisön, joka tunnetaan nykyään nimellä Black Carib tai arawakan kielellä Garifuna. Kun St. Vincentin hallinta siirtyi sopimuksella Ranskalta Isolle-Britannialle vuonna 1763, jo ennestään aktiivinen mustien karibien vastarinta siirtomaavaltaa vastaan voimistui. Taistelut jatkuivat vuosia. Lopulta 5 000 garinagua karkotettiin 12. huhtikuuta 1797 Roatániin, Hondurasin suurimmalle Baysaarelle. Noin 2 000 matkasta selvinnyttä siirtyi lopulta Hondurasin mantereelle, Belizeen, Guatemalaan ja Nicaraguaan.
Pakotettu siirtolaisuus vaikutti garifunakulttuuriin monin tavoin. Hudutussa näkyy länsiafrikkalaisen fufun, maniokkasoseesta ja vihreästä jauhelihasta tehdyn pallon, vaikutus. Vaikka afrikkalaiset tunsivatkin maniokin (tai yucan), he oppivat raastamaan ja kuivaamaan sitä Karibian alkuperäisyhteisöiltä. Garinagu-heimot mukauttivat tämän prosessin ja valmistivat siitä rapeaa, keksinohutta leipää, jota kutsutaan erebaksi tai casabeksi. (Samanlaisia reseptejä löytyy muun muassa Dominikaanisesta tasavallasta, Haitista ja Jamaikalta.)
Nykyään Garinagu väittävät, että heidän identiteettinsä on ainutlaatuinen historia, joka sijoittuu länsi- ja keskiafrikkalaisten, alkuperäiskansojen ja Karibian perinteiden risteyskohtaan, joka sitten yhdistyy paikallisiin ja kansallisiin kulttuureihin Keski-Amerikan Karibianmeren rannikolla. Garifuna-diasporalla on jalansijaa myös Yhdysvalloissa, erityisesti Chicagossa, Los Angelesissa, New Orleansissa, Houstonissa ja New Yorkissa, joista jälkimmäisessä asuu suurin Garifuna-väestö Keski-Amerikan ulkopuolella. Vaikka sen historiaa ei tunneta laajalti, Garifunan vaikutus ylittää kulttuurit ja rajat.
Muutettuaan Belizestä Chicagoon 1980-luvun puolivälissä miehensä kanssa Castillo pysyi uskollisena juurilleen ja kokosi perheenjäsenet pöytänsä ympärille runsaille aterioille. Yksikään vierailu ei jäänyt tapahtumatta ilman, että joku olisi kehunut Castilloa hänen kyvystään muokata äitinsä perinteisiä Garifuna-reseptejä nykyaikaiseksi.
"Mieheni sanoi aina: "Jonain päivänä aion avata hänelle ravintolan" " Castillo sanoo nauraen. Muutamaa vuotta myöhemmin Rhodel Castillo lunasti lupauksensa.
Vuonna 2008 pariskunnan ravintola Garifuna Flava avasi ovensa Chicagon lounaispuolella. Garifuna-keittiön lisäksi Garifuna Flava tarjoilee belizeläisiä peruselintarvikkeita, kuten riisiä ja papuja, haudutettua kanaa, garnatseja - friteerattua maissitortillaa, jonka päällä on kypsennettyjä papuja, sipulia, kaalia, juustoraastetta ja muita täytteitä - ja panadeja, friteerattua maissinmurskapihvejä, jotka on täytetty kalalla tai kypsennetyillä pavuilla ja tarjoillaan kaalista, paprikoista ja sipulista valmistetun maustekastikkeen kanssa. Vuonna 2011 Guy Fieri kutsui Diners, Drive-Ins & Dives -ryhmänsä kanssa Garifuna Flavan Flavortowniin. Julkisuus houkutteli monia uusia faneja, joista osa tuli Yhdysvaltojen ulkopuolelta.
"Minulla on kartta ravintolan seinällä. On hämmästyttävää nähdä, kuinka monet ihmiset eri puolilta maailmaa ovat käyneet täällä maistamassa garifuna-ruokaa " hän sanoo. Siellä on merkintöjä Etelä-Amerikasta, Kanadasta ja eri puolilta Eurooppaa tulleista vierailijoista.
"Garifuna-ruoka kertoo meille erityisesti Karibian ja Keski-Amerikan tarinan," sanoo Pablo Joseph López Oro, joka on tohtorikoulutettava Teksasin yliopiston Austinin afrikkalais- ja afrikkalaistutkimuksen laitoksella."Se antaa meille tilaisuuden miettiä Garifuna-siirtolaisuuden sukupolvien välistä historiaa."
López Oro, jonka työ keskittyy garifuna-siirtolaisten myöhempiin sukupolviin, muistaa elävästi isoäitinsä pan de coco -leivän (kookosleipä). Kun hän heräsi viikonloppuisin siihen, että hänen äitinsä paistoi kalaa ja valmisti muhennosta, hän tiesi, että perheenjäsenet olivat tulossa hudutun ja hyvän keskustelun merkeissä. "Garifuna-ruoka on uskomattoman arvokasta muistoilleni, jopa omalle identiteetilleni kolmannen sukupolven, Brooklynissa syntyneenä ja kasvaneena garifunalaisena. Ruoka yhdisti meidät takaisin Hondurasiin tavalla, joka oli todella erityinen."
Kun Isha Gutierrez-Sumner, Garifuna-näyttelijä ja -tanssija, varttui San Juan Telassa, Hondurasissa, hän muistaa tunteneensa hämmennystä päivittäisestä ruokavaliostaan, joka poikkesi siitä, mitä paikalliset mestizot söivät säännöllisesti. "Garifuna-ruoan syöminen kylässä ei ollut glamouriaikaa," hän sanoo. "Se ei ollut ylpeyden aihe."
15-vuotiaana Gutierrez-Sumner muutti Houstoniin ja muutti myöhemmin New Yorkiin, jossa hän aloitti tanssi- ja näyttelijänuransa. Kun hän lähti kokeilemaan uusia ruokalajeja lähialueen ravintoloihin, hänen kiinnostuksensa omaan historiaansa heräsi, kun hän huomasi yhtäläisyyksiä garifuna-keittiön ja muiden rannikkoyhteisöjen ruokien välillä.
Nostalgia kotimaataan kohtaan ja halu nähdä Garifuna-ruokaa kohotettuna ja juhlittuna saivat Gutierrez-Sumnerin perustamaan Garifuna-ruokafoorumin ja catering-yrityksen. Hän on viettänyt viimeiset viisi vuotta matkustaen Hondurasiin ja Hondurasista, konsultoiden vanhimpia ja dokumentoiden heidän reseptejään tulevaa keittokirjaa varten, jonka nimi on Weiga, Let ' s Eat! Valokuvaajat Milton ja Wes Güity liittyivät hänen seuraansa vangitakseen ruokia ja vaiheittaisia tekniikoita upeisiin kuviin. (Nyt kun kirja on valmis, hän punnitsee vaihtoehtojaan perinteisen ja omakustanteisen julkaisemisen välillä.) Reseptit kattavat paljon aluetta, ja niihin kuuluu muun muassa Garifunan paistettua kalaa, erilaisia kookospähkinäpohjaisia leipiä ja makeisia, kuten peteta, bataattivanukas, ja dabledu, kookoksella ja inkiväärillä maustettu sokeroitu keksi. Kookospähkinää käytetään monissa Garifuna-ruoissa, ja sillä rikastetaan kaikkea liemistä riisiin ja pavuihin ja jälkiruokiin.
"Mikään ei mene koskaan hukkaan", Gutierrez-Sumner toteaa yhteisön kekseliäisyydestä ja maataloustuntemuksesta. Hän muistelee, kuinka hänen iso-iso-isoäitinsä opetti perheensä sukupolville, miten raaka-aineita käytetään tehokkaasti. "Hän oli älykäs. Hän tiesi, että jos hän raastaisi kookospähkinän ja puristaisi kookospähkinästä ensimmäisen maidon lisäämättä siihen vettä, siitä tulisi voita", Gutierrez-Sumner kertoo. "Hän tiesi, että kun hän lisäsi vettä, vesi, jonka hän lisäsi ensin, oli kirjaimellisesti vettä, joka tuli ulos kookospähkinästä, joten hän puristi sen toiseen kattilaan... siitä tulee toinen maito, jota hän käyttää leivontaan." "Hän tiesi, että kun hän lisäsi vettä, se oli kirjaimellisesti vettä, joka tuli ulos kookospähkinästä. Ja sitten kolmannessa [puristuksessa] hän lisää lämmintä vettä varmistaakseen, että kaikki kookospähkinän öljyt tulevat ulos. Sitten hänellä on kolme ämpärillistä maitoa" - joka päätyy ruokiin ja makeisiin.
Nykyään jotkut Garinagu käyttävät kotiresepteissään purkitettua kookosmaitoa, sillä jotta keittiö säilyisi hengissä, diasporan on sopeuduttava. Vaikka hudutu on perinteisesti hyvin työläs prosessi, johon kuuluu ison morttelin ja morttelin käyttö, kun jauhelihapihvit murskataan massaksi, Castillo käyttää prosessoria nopeuttaakseen prosessia. Mitä enemmän hudutua hän pystyy valmistamaan, sitä enemmän hän pystyy myymään - mikä lisää todennäköisyyttä esitellä ruokaa laajemmalle, yhä nälkäisemmälle yleisölle.
"Uskon, että ihmiset ovat todella sitoutuneet tekemään hudutusta kotimaista nimeä," sanoo López Oro viitaten ruokalajiin ja siihen, että monet garinaguilaiset haluavat kiireesti säilyttää historiansa osittain keittiönsä kuuluisimman ruokalajin avulla.
"Juhlimme juuri 223 vuotta garifuna-ruoan säilyttämistä," sanoo Gutierrez-Sumner huhtikuun 12. vuosipäivästä. "Se ei ole kadonnut mihinkään. Se ei tule menemään minnekään. Meidän on jatkettava sen säilyttämistä ja jaettava sitä muiden kanssa, koska se on kaunis osa kulttuuriamme;
