Πολλά πιάτα συνθέτουν τον κόσμο της κουζίνας Garifuna, αλλά το hudutu, μια βελούδινη μπάλα από πουρέ πλατάνου που σερβίρεται με σούπες και μαγειρευτά, είναι ίσως η υπογραφή της. Ονομάζεται hudutu baruru όταν παρασκευάζεται τόσο με πράσινα όσο και με ώριμα plantains, έχει μαλακή, πυκνή υφή και μερικές φορές μια λεπτή γλυκύτητα. Μπορεί να σερβιριστεί με takini - ένα στιφάδο από λάχανο, ζεστά μπαχαρικά και βασιλικό ψάρι - ή falmo, ένα ζωμό θαλασσινών εμπλουτισμένο με γάλα καρύδας και αρωματισμένο με μαύρο πιπέρι, σκόρδο και κρεμμύδια. Αλλά ανεξάρτητα από το πώς σερβίρεται, είναι το πιάτο που βρίσκεται πιο κοντά στην καρδιά της Yolanda Castillo.
Ο επικεφαλής σεφ και συνιδιοκτήτης του Garifuna Flava στο Σικάγο, ο Castillo ανέπτυξε την αγάπη του για την κουζίνα σε νεαρή ηλικία. Στην πατρίδα της, το Μπελίζ, έμαθε τα μυστικά για την παρασκευή του hudutu, του falmo και του takini - μεταξύ άλλων πιάτων. Αυτές οι συνταγές ήταν μερικά από τα ενθύμια που έφερε μαζί της όταν μετακόμισε στις ΗΠΑ. "Η μητέρα μου με δίδασκε και με καθοδηγούσε- μου έδειξε τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος της κουζίνας μας Garifuna", λέει. (Η επιχείρηση επιβίωσε κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του COVID-19 στο Σικάγο προσφέροντας παράδοση.) Σήμερα, ο Castillo είναι ένας από τους πολλούς Garinagu - πληθυντικός για την Garifuna - που κρατούν ζωντανό τον πολιτισμό, όχι μόνο διατηρώντας και γιορτάζοντας τις παραδόσεις της κουζίνας τους, αλλά και μοιράζοντας την κουζίνα αυτή με ένα ευρύτερο κοινό.
Η ιστορία της καταγωγής των Γκαριφούνα είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει προσπάθειες υποδούλωσης, φυλάκισης, εξορίας και εκτοπισμού της αφρο-ιθαγενούς κοινότητας. Αν και το ακριβές έτος έχει αμφισβητηθεί, οι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι Δυτικοαφρικανοί δραπέτευσαν από δουλεμπορικά πλοία που ναυάγησαν στις ακτές του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων τη δεκαετία του 1600. Ενώ διέμεναν στο Σεν Βίνσεντ, αυτοί οι Δυτικοαφρικανοί και οι απόγονοί τους αναμείχθηκαν με τους πληθυσμούς των Αραουάκ και των Καραϊβών του νησιού της Καραϊβικής, σχηματίζοντας την κοινότητα που σήμερα είναι γνωστή ως Μαύρη Καραϊβική ή Γκαριφούνα στη γλώσσα Αραουάκ. Μετά τη μεταβίβαση του ελέγχου του Αγίου Βικεντίου από τη Γαλλία στη Βρετανία το 1763, η ήδη ενεργή αντίσταση των Μαύρων Καρίμπ στις αποικιακές δυνάμεις εντάθηκε. Οι μάχες συνεχίστηκαν για χρόνια. Τελικά, 5.000 Garinagu εξορίστηκαν στο Roatán, το μεγαλύτερο από τα νησιά του Κόλπου της Ονδούρας, στις 12 Απριλίου 1797. Οι περίπου 2.000 που επέζησαν του ταξιδιού μετανάστευσαν τελικά στην ηπειρωτική Ονδούρα, το Μπελίζ, τη Γουατεμάλα και τη Νικαράγουα.
Η αναγκαστική μετανάστευση επηρέασε την κουλτούρα των Γκαριφούνα με πολλούς τρόπους. Στο hudutu, βλέπετε την επιρροή από το δυτικοαφρικανικό fufu, μια μπάλα από πολτοποιημένη μανιόκα και πράσινο πλατάνι. Αν και οι Αφρικανοί γνώριζαν την μανιόκα (ή γιούκα), έμαθαν πώς να την τρίβουν και να την αποξηραίνουν από τις κοινότητες των ιθαγενών στην Καραϊβική. Οι Garinagu προσάρμοσαν τελικά αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουν ένα τραγανό, λεπτό ψωμί που ονομάζεται ereba ή casabe. (Παρόμοιες συνταγές υπάρχουν στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Αϊτή και την Τζαμάικα, μεταξύ άλλων περιοχών).
Σήμερα, οι Garinagu διεκδικούν μια μοναδική ιστορία που τοποθετεί την ταυτότητά τους στη διασταύρωση των παραδόσεων της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, των ιθαγενών και της Καραϊβικής, η οποία στη συνέχεια συνδυάζεται με τους τοπικούς και εθνικούς πολιτισμούς κατά μήκος των ακτών της Καραϊβικής της Κεντρικής Αμερικής. Η διασπορά των Garifuna έχει επίσης εδραιωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, τη Νέα Ορλεάνη, το Χιούστον και τη Νέα Υόρκη, η τελευταία από τις οποίες φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό Garifuna εκτός Κεντρικής Αμερικής. Αν και η ιστορία της δεν είναι ευρέως γνωστή, η επιρροή της Garifuna διαπερνά τους πολιτισμούς και τα σύνορα.
Αφού μετανάστευσε από το Μπελίζ στο Σικάγο στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με τον σύζυγό της, η Castillo παρέμεινε πιστή στις ρίζες της, συγκεντρώνοντας τα μέλη της οικογένειας γύρω από το τραπέζι της για πλούσια γεύματα. Δεν υπήρξε ούτε μία επίσκεψη χωρίς κάποιος να συγχαρεί την Castillo για την ικανότητά της να βάζει μια σύγχρονη εκδοχή στις παραδοσιακές συνταγές Garifuna της μητέρας της.
"Ο σύζυγός μου έλεγε πάντα: "Μια από αυτές τις μέρες, θα ανοίξω ένα εστιατόριο γι' αυτήν" " λέει η Castillo, γελώντας. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Rhodel Castillo πραγματοποίησε την υπόσχεσή του.
Το 2008, το εστιατόριο του ζευγαριού, Garifuna Flava, άνοιξε τις πόρτες του στη νοτιοδυτική πλευρά του Σικάγο. Εκτός από την κουζίνα Garifuna, το Garifuna Flava σερβίρει βασικά φαγητά του Μπελίζε, όπως ρύζι και φασόλια, κοτόπουλο βραστό, garnaches - μια τηγανητή τορτίγια καλαμποκιού με τηγανητά φασόλια, κρεμμύδια, λάχανο, τριμμένο τυρί και άλλες γαρνιτούρες - και panades, ένα τηγανητό μπιφτέκι από καλαμποκάλευρο γεμάτο με ψάρι ή τηγανητά φασόλια και σερβίρεται με ένα καρύκευμα από λάχανο, πιπεριές και κρεμμύδια. Το 2011, ο Guy Fieri ανέβηκε με την ομάδα του Diners, Drive-Ins & Dives για να προσκαλέσει την Garifuna Flava στο Flavortown. Η έκθεση προσέλκυσε πολλούς νέους οπαδούς, μερικοί από τους οποίους προέρχονταν από χώρες εκτός των ΗΠΑ.
"Έχω έναν χάρτη στον τοίχο του εστιατορίου. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν έρθει εδώ για να δοκιμάσουν το φαγητό μας Garifuna," λέει. Υπάρχουν σημάνσεις για επισκέπτες από τη Νότια Αμερική, τον Καναδά και όλη την Ευρώπη.
"Το φαγητό Garifuna, ειδικότερα, μας διηγείται μια ιστορία της Καραϊβικής και μια ιστορία της Κεντρικής Αμερικής,"λέει ο Pablo Joseph López Oro, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Αφρικανικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν."Μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε πραγματικά την ιστορία των γενεών της μετανάστευσης Garifuna.",
Ο López Oro, το έργο του οποίου επικεντρώνεται στις μεταγενέστερες γενιές των μεταναστών Garifuna, έχει ζωντανές αναμνήσεις από το pan de coco (ψωμί καρύδας) της γιαγιάς του. Όταν ξυπνούσε τα Σαββατοκύριακα και άκουγε τη μητέρα του να τηγανίζει ψάρια και να ετοιμάζει στιφάδο, ήξερε ότι αυτό σήμαινε ότι τα μέλη της οικογένειας ήταν έτοιμα να έρθουν για hudutu και καλή συζήτηση. "Το φαγητό της Garifuna είναι απίστευτα πολύτιμο για τις αναμνήσεις μου, ακόμη και για την ίδια μου την ταυτότητα ως άτομο τρίτης γενιάς, γεννημένο και μεγαλωμένο στο Μπρούκλιν, Garifuna. Το φαγητό μας συνέδεσε με την Ονδούρα με έναν τρόπο που ήταν πραγματικά ιδιαίτερος.",
Όταν μεγάλωνε στο San Juan Tela της Ονδούρας, η Isha Gutierrez-Sumner, ηθοποιός και χορεύτρια Garifuna, θυμάται ότι ένιωθε αμηχανία για την καθημερινή της διατροφή, η οποία διέφερε από αυτή που έτρωγαν τακτικά οι ντόπιοι mestizos. "Το να τρώμε φαγητό Garifuna στο χωριό, δεν ήταν μια λαμπερή εποχή, λέει. "Δεν ήταν πηγή υπερηφάνειας,
Στα 15 της, η Gutierrez-Sumner μετανάστευσε στο Χιούστον και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να κάνει καριέρα στο χορό και την υποκριτική. Όταν πήγε σε εστιατόρια της γειτονιάς της για να δοκιμάσει νέες κουζίνες, το ενδιαφέρον της για την προσωπική της ιστορία αναζωπυρώθηκε όταν παρατήρησε ομοιότητες μεταξύ της κουζίνας Garifuna και πιάτων από άλλες παράκτιες κοινότητες.
Η νοσταλγία για την πατρίδα της και η επιθυμία της να δει την κουζίνα Garifuna να αναβαθμίζεται και να εξυμνείται οδήγησαν την Gutierrez-Sumner να ξεκινήσει μια πλατφόρμα τροφίμων Garifuna και μια εταιρεία τροφοδοσίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια ταξίδευε από και προς την Ονδούρα, συμβουλευόταν τους πρεσβύτερους και κατέγραφε τις συνταγές τους για ένα επερχόμενο βιβλίο μαγειρικής με τίτλο Weiga, Let ' s Eat! Οι φωτογράφοι Milton και Wes Güity την συνόδευσαν για να αποτυπώσουν τα πιάτα και τις τεχνικές βήμα προς βήμα σε εντυπωσιακές εικόνες. (Τώρα που το βιβλίο έχει ολοκληρωθεί, ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ παραδοσιακής έκδοσης και αυτοέκδοσης). Οι συνταγές καλύπτουν πολλά πεδία και περιλαμβάνουν τηγανητά ψάρια Garifuna, διάφορα ψωμιά με βάση την καρύδα και γλυκά όπως η peteta, μια πουτίγκα γλυκοπατάτας, και το dabledu, ένα ζαχαρωμένο μπισκότο αρωματισμένο με καρύδα και τζίντζερ. Η καρύδα χρησιμοποιείται σε πολλά πιάτα Garifuna, εμπλουτίζοντας τα πάντα, από ζωμούς μέχρι ρύζι και φασόλια και επιδόρπια.
"Τίποτα δεν πάει χαμένο", σημειώνει η Gutierrez-Sumner, για την εφευρετικότητα και τις γεωργικές γνώσεις της κοινότητας. Θυμάται πώς η προ-προγιαγιά της δίδαξε στις γενιές της οικογένειάς της πώς να είναι αποδοτική με τα υλικά. "Ήταν έξυπνη. Ήξερε ότι αν τρίψει την καρύδα και στύψει το πρώτο γάλα από την καρύδα χωρίς να προσθέσει νερό, αυτό θα ήταν το βούτυρό της", λέει η Gutierrez-Sumner. "Ήξερε ότι μόλις πρόσθεσε νερό, το νερό που πρόσθεσε στην αρχή ήταν κυριολεκτικά το νερό που βγήκε από την καρύδα, οπότε το έστυψε σε ένα άλλο δοχείο... αυτό θα είναι το δεύτερο γάλα που θα χρησιμοποιήσει για το ψήσιμο. Και μετά στο τρίτο [στύψιμο] προσθέτει ζεστό νερό για να βεβαιωθεί ότι βγαίνουν όλα τα έλαια από την καρύδα. Τότε θα έχει τρεις κουβάδες γάλα" - το οποίο θα καταλήξει σε γεύματα και γλυκά.
Αυτές τις μέρες, κάποιοι Garinagu χρησιμοποιούν γάλα καρύδας σε κονσέρβα στις συνταγές του σπιτιού τους, επειδή για να επιβιώσει μια κουζίνα, η διασπορά πρέπει να προσαρμοστεί. Παρόλο που το hudutu είναι παραδοσιακά μια πολύ απαιτητική διαδικασία, που περιλαμβάνει τη χρήση ενός μεγάλου γουδοχέριου και γουδοχέριου για να χτυπηθούν τα πλατάνια σε μια υφή μάζας, ο Castillo χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή τροφίμων για να επιταχύνει τα πράγματα. Όσο περισσότερο hudutu μπορεί να φτιάξει, τόσο περισσότερο μπορεί να πουλήσει - αυξάνοντας την πιθανότητα να γνωρίσει την κουζίνα σε ένα ευρύτερο, πάντα πεινασμένο κοινό.
"Νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στο να κάνουν το hudutu ένα οικιακό όνομα," λέει ο López Oro, αναφερόμενος στο πιάτο και στον επείγοντα χαρακτήρα που πολλοί Garinagu αισθάνονται για τη διατήρηση της ιστορίας τους, εν μέρει, μέσω του πιο διάσημου πιάτου της κουζίνας τους.
"Μόλις γιορτάσαμε 223 χρόνια διατήρησης των τροφίμων Garifuna," λέει ο Gutierrez-Sumner, για την επέτειο της 12ης Απριλίου. "Δεν έχει πάει πουθενά. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και πρέπει να συνεχίσουμε να το διατηρούμε και να το μοιραζόμαστε με τους άλλους, επειδή είναι ένα όμορφο κομμάτι του πολιτισμού μας'",
