Die Welt der Garifuna-Küche besteht aus vielen Gerichten, aber hudutu, ein samtiger Ball aus pürierten Kochbananen, der zu Suppen und Eintöpfen serviert wird, ist wahrscheinlich ihr Markenzeichen. Es wird hudutu baruru genannt, wenn es sowohl aus grünen als auch aus reifen Kochbananen zubereitet wird, und hat eine weiche, dichte Textur und manchmal eine leichte Süße. Man kann es mit Takini - einem Eintopf aus Kohl, warmen Gewürzen und Königsfisch - oder Falmo, einer mit Kokosmilch angereicherten und mit schwarzem Pfeffer, Knoblauch und Zwiebeln gewürzten Meeresfrüchtebrühe, servieren. Aber egal, wie es serviert wird, es ist das Gericht, das Yolanda Castillo am meisten am Herzen liegt.
Die Chefköchin und Mitinhaberin des Garifuna Flava in Chicago entwickelte schon in jungen Jahren eine Liebe zur Küche. In ihrem Heimatland Belize lernte sie unter anderem die Geheimnisse der Zubereitung von Hudutu, Falmo und Takini. Diese Rezepte waren einige der Erinnerungsstücke, die sie mitbrachte, als sie in die USA zog. "Meine Mutter hat mich unterrichtet und angeleitet; sie hat mir die traditionelle Zubereitung unserer Garifuna-Küche gezeigt", sagt sie. (Das Geschäft hat die Schließung von COVID-19 in Chicago überlebt, indem es Lieferungen anbietet; über GoFundMe sammelt es Geld, um das Personal zu unterstützen). Heute ist Castillo eine von mehreren Garinagu - Plural für Garifuna -, die die Kultur am Leben erhalten, indem sie nicht nur die Traditionen ihrer Küche pflegen und zelebrieren, sondern diese Küche auch mit einem breiteren Publikum teilen.
Die Entstehungsgeschichte der Garifuna ist komplex und beinhaltet Versuche, die afro-indigene Gemeinschaft zu versklaven, zu inhaftieren, zu vertreiben und zu verdrängen. Obwohl das genaue Jahr umstritten ist, glauben Historiker, dass Westafrikaner in den 1600er Jahren von Sklavenschiffen entkamen, die vor der Küste von St. Vincent und den Grenadinen havarierten. Während ihres Aufenthalts auf St. Vincent vermischten sich diese Westafrikaner und ihre Nachkommen mit den Arawak- und Karibenpopulationen der Karibikinsel und bildeten die Gemeinschaft, die heute als Black Carib oder Garifuna in der Sprache der Arawak bekannt ist. Nachdem die Kontrolle über St. Vincent 1763 durch einen Vertrag von Frankreich auf Großbritannien übergegangen war, verstärkte sich der bereits aktive Widerstand der Black Carib gegen die Kolonialmächte. Die Kämpfe dauerten jahrelang an. Schließlich wurden 5.000 Garinagu am 12. April 1797 nach Roatán, der größten der Bay Islands von Honduras, verbannt. Die etwa 2 000, die die Reise überlebten, wanderten schließlich auf das honduranische Festland, nach Belize, Guatemala und Nicaragua aus.
Die erzwungene Migration hat die Garifuna-Kultur in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Im Hudutu sieht man den Einfluss des westafrikanischen Fufu, einer Kugel aus püriertem Maniok und grünem Wegerich. Obwohl die Afrikaner Maniok (oder Yuca) kannten, lernten sie von den indigenen Gemeinschaften in der Karibik, wie man ihn reibt und trocknet. Die Garinagu adaptierten dieses Verfahren schließlich, um ein knuspriges, hauchdünnes Brot namens ereba oder casabe herzustellen. (Ähnliche Rezepte gibt es u. a. in der Dominikanischen Republik, auf Haiti und Jamaika).
Heute berufen sich die Garinagu auf eine einzigartige Geschichte, die ihre Identität am Schnittpunkt west- und zentralafrikanischer, indigener und karibischer Traditionen ansiedelt, die sich dann mit den lokalen und nationalen Kulturen entlang der Karibikküste Zentralamerikas vermischt. Die Garifuna-Diaspora hat auch in den Vereinigten Staaten Fuß gefasst, insbesondere in Chicago, Los Angeles, New Orleans, Houston und New York City, wo die größte Garifuna-Bevölkerung außerhalb Zentralamerikas lebt. Obwohl ihre Geschichte nicht sehr bekannt ist, ist der Einfluss der Garifuna kultur- und grenzübergreifend.
Nachdem sie Mitte der 1980er Jahre mit ihrem Mann von Belize nach Chicago ausgewandert war, blieb Castillo ihren Wurzeln treu und versammelte die Familienmitglieder zu üppigen Mahlzeiten um ihren Tisch. Es gab keinen einzigen Besuch, bei dem nicht jemand Castillo für ihre Fähigkeit lobte, den traditionellen Garifuna-Rezepten ihrer Mutter einen modernen Anstrich zu geben.
Mein Mann sagte immer: "Eines Tages werde ich ein Restaurant für sie eröffnen", sagt Castillo und lacht. Ein paar Jahre später löste Rhodel Castillo sein Versprechen ein.
Im Jahr 2008 eröffnete das Restaurant Garifuna Flava des Paares im Südwesten Chicagos seine Türen. Neben der Garifuna-Küche serviert Garifuna Flava belizische Grundnahrungsmittel wie Reis und Bohnen, gedünstetes Huhn, Garnaches - eine frittierte Maistortilla, die mit gebratenen Bohnen, Zwiebeln, Kohl, geriebenem Käse und anderen Zutaten belegt ist - und Panades, eine frittierte Maismehlpastete, die mit Fisch oder gebratenen Bohnen gefüllt ist und mit einer Würze aus Kohl, Paprika und Zwiebeln serviert wird. Im Jahr 2011 lud Guy Fieri mit seiner Diners, Drive-Ins & Dives-Crew Garifuna Flava nach Flavortown ein. Dadurch wurden viele neue Fans gewonnen, von denen einige von außerhalb der USA kamen.
"Ich habe eine Karte an der Wand im Restaurant hängen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen aus der ganzen Welt hier waren, um unser Garifuna-Essen zu probieren", sagt sie. Es gibt Markierungen für Besucher aus Südamerika, Kanada und ganz Europa.
"Das Garifuna-Essen erzählt uns eine karibische und eine mittelamerikanische Geschichte" sagt Pablo Joseph López Oro, Doktorand an der Abteilung für Afrika- und Afrikastudien an der University of Texas in Austin. "Es gibt uns die Möglichkeit, wirklich über die Generationengeschichte der Garifuna-Migration nachzudenken. "
López Oro, dessen Arbeit sich auf spätere Generationen von Garifuna-Einwanderern konzentriert, hat lebhafte Erinnerungen an das pan de coco (Kokosbrot) seiner Großmutter. Wenn er am Wochenende aufwachte und seine Mutter Fisch brutzelte und Eintopf zubereitete, wusste er, dass Familienmitglieder auf dem Weg zu Hudutu und guten Gesprächen waren. "Garifuna-Essen ist unglaublich wertvoll für meine Erinnerungen, sogar für meine eigene Identität als Garifuna-Person der dritten Generation, die in Brooklyn geboren und aufgewachsen ist. Das Essen hat uns auf eine ganz besondere Weise mit Honduras verbunden;
Isha Gutierrez-Sumner, eine Garifuna-Schauspielerin und -Tänzerin, erinnert sich daran, dass es ihr peinlich war, als sie in San Juan Tela, Honduras, aufwuchs, denn ihre tägliche Ernährung unterschied sich von dem, was die Mestizen vor Ort regelmäßig aßen. "Garifuna-Essen im Dorf war keine glamouröse Zeit," sagt sie. "Es war keine Quelle des Stolzes."
Mit 15 Jahren wanderte Gutierrez-Sumner nach Houston aus und zog später nach New York, um eine Karriere als Tänzerin und Schauspielerin zu beginnen. Als sie sich in die Restaurants in ihrer Nachbarschaft wagte, um neue Küchen auszuprobieren, wurde ihr Interesse an ihrer persönlichen Geschichte geweckt, als sie Ähnlichkeiten zwischen der Garifuna-Küche und Gerichten aus anderen Küstengemeinden feststellte.
Die Sehnsucht nach ihrer Heimat und der Wunsch, die Garifuna-Küche aufzuwerten und zu zelebrieren, veranlassten Gutierrez-Sumner, eine Garifuna-Lebensmittelplattform und ein Catering-Unternehmen zu gründen. Sie hat die letzten fünf Jahre damit verbracht, nach Honduras und zurück zu reisen, sich mit den Ältesten zu beraten und ihre Rezepte für ein demnächst erscheinendes Kochbuch mit dem Titel Weiga, Let's Eat! Die Fotografen Milton und Wes Güity haben sich mit ihr zusammengetan, um die Gerichte und Schritt-für-Schritt-Techniken in atemberaubenden Bildern festzuhalten. (Jetzt, wo das Buch fertig ist, wägt sie ab, ob sie es auf traditionelle Weise oder im Selbstverlag veröffentlichen will). Die Rezepte sind sehr umfangreich und umfassen unter anderem gebratenen Fisch der Garifuna, verschiedene Brotsorten auf Kokosnussbasis und Süßspeisen wie Peteta, einen Süßkartoffelpudding, und Dabledu, einen kandierten Keks, der mit Kokosnuss und Ingwer gewürzt ist. Kokosnuss wird in vielen Garifuna-Gerichten verwendet und bereichert alles, von Brühen über Reis und Bohnen bis hin zu Desserts.
"Nichts wird je verschwendet", sagt Gutierrez-Sumner über den Einfallsreichtum und das landwirtschaftliche Wissen der Gemeinde. Sie erinnert sich daran, wie ihre Ururgroßmutter Generationen ihrer Familie lehrte, effizient mit Zutaten umzugehen. "Sie war klug. Sie wusste, wenn sie die Kokosnuss raspelte und die erste Milch aus der Kokosnuss presste, ohne Wasser hinzuzufügen, würde das ihre Butter sein", erzählt Gutierrez-Sumner. "Sie wusste, dass, sobald sie Wasser hinzufügte, das Wasser, das sie zuerst hinzufügte, buchstäblich das Wasser war, das aus der Kokosnuss kam, also presste sie das in einen anderen Topf... das wird die zweite Milch sein, die sie zum Backen verwendet. Beim dritten [Pressen] gibt sie dann warmes Wasser hinzu, um sicherzustellen, dass alle Öle aus der Kokosnuss herauskommen. Dann hat sie drei Eimer Milch" - die alle in Gerichten und Süßigkeiten landen.
Heutzutage verwenden einige Garinagu in ihren Hausrezepten Kokosmilch aus der Dose, denn damit eine Küche überleben kann, muss sich die Diaspora anpassen. Obwohl Hudutu traditionell ein sehr arbeitsintensiver Prozess ist, bei dem die Kochbananen mit einem großen Mörser und einem Stößel zu einer strukturierten Masse zerstampft werden, verwendet Castillo eine Küchenmaschine, um den Prozess zu beschleunigen. Je mehr Hudutu sie herstellen kann, desto mehr kann sie verkaufen - und desto wahrscheinlicher wird es, dass sie die Küche einem breiteren, immer hungrigeren Publikum bekannt macht.
"Ich glaube, die Menschen sind wirklich bemüht, Hudutu zu einem Begriff zu machen" sagt López Oro und verweist auf das Gericht und die Dringlichkeit, mit der viele Garinagu ihre Geschichte bewahren wollen, zum Teil durch das berühmteste Gericht ihrer Küche.
"Wir haben gerade 223 Jahre der Bewahrung von Garifuna-Essen gefeiert," sagt Gutierrez-Sumner über den Jahrestag am 12. April. "Es ist nirgendwo verschwunden. Es wird auch nicht verschwinden. Und wir müssen es weiterhin bewahren und mit anderen teilen, denn es ist ein wunderbarer Teil unserer Kultur"
