Garifuna-køkkenet består af mange retter, men hudutu, en fløjlsblød kugle af moset vejbred, der serveres til supper og gryderetter, er nok dets signatur. Den kaldes hudutu baruru, når den laves med både grønne og modne plantainer, og den har en blød, tæt konsistens og undertiden en subtil sødme. Den kan serveres sammen med takini - en gryderet med kål, varme krydderier og kongefisk - eller falmo, en skaldyrsbouillon beriget med kokosmælk og smagt til med sort peber, hvidløg og løg. Men uanset hvordan den serveres, er det den ret, der ligger Yolanda Castillo nærmest på sinde.
Castillo, der er køkkenchef og medejer af Garifuna Flava i Chicago, udviklede sin kærlighed til køkkenet i en tidlig alder. Det var i sit hjemland Belize, at hun lærte hemmelighederne bag hudutu, falmo og takini - blandt andre retter - at lave. Disse opskrifter var nogle af de minder, som hun tog med sig, da hun flyttede til USA. "Min mor lærte mig og guidede mig; hun viste mig den traditionelle måde at tilberede vores Garifuna-køkken på", siger hun. (Forretningen har overlevet gennem Chicagos COVID-19 lukning ved at tilbyde levering; den samler midler via GoFundMe for at støtte personalet). I dag er Castillo en af flere Garinagu - flertal for Garifuna - der holder kulturen i live, ikke kun ved at bevare og fejre traditionerne i deres køkken, men også ved at dele dette køkken med et bredere publikum.
Garifunas oprindelseshistorie er kompleks og omfatter forsøg på at gøre det afro-indfødte samfund til slaver, fængsle, forvise og fordreje det. Selv om det nøjagtige årstal er blevet diskuteret, mener historikere, at vestafrikanere undslap slaveskibe, der forliste ud for St. Vincent og Grenadinerne i 1600-tallet. Vincent blandede disse vestafrikanere og deres efterkommere sig med den caribiske øs arawak- og carib-befolkning og dannede det samfund, der i dag er kendt som Black Carib eller Garifuna på arawakansk. Vincent fra Frankrig til Storbritannien i 1763, intensiveredes den allerede aktive Black Carib-modstand mod kolonimagterne. Kampene fortsatte i årevis. Til sidst blev 5.000 Garinagu forvist til Roatán, den største af Honduras' Bay Islands, den 12. april 1797. De ca. 2.000, der overlevede rejsen, vandrede til sidst til fastlandet i Honduras, Belize, Guatemala og Nicaragua.
Den tvungne migration har påvirket Garifuna-kulturen på mange måder. I hudutu kan man se indflydelsen fra vestafrikansk fufu, en kugle af moset kassava og grøn vejbred. Selv om afrikanerne kendte kassava (eller yuca), lærte de at rive og tørre den fra de indfødte samfund i Caribien. Garinagu-folket tilpassede til sidst denne proces til at lave et sprødt, knækbrød, der kaldes ereba eller casabe. (Lignende opskrifter findes bl.a. i Den Dominikanske Republik, Haiti og Jamaica).
I dag hævder Garinagu at have en unik historie, der placerer deres identitet i krydsfeltet mellem vest- og centralafrikanske, indfødte og caribiske traditioner, som derefter er lagdelt med lokale og nationale kulturer langs den caribiske kyst i Mellemamerika. Garifuna-diasporaen har også fodfæste i USA, især i Chicago, Los Angeles, New Orleans, Houston og New York City, hvor sidstnævnte er hjemsted for den største Garifuna-befolkning uden for Mellemamerika. Selv om dens historie ikke er særlig kendt, er Garifuna-indflydelsen på tværs af kulturer og grænser.
Efter at hun i midten af 1980'erne flyttede fra Belize til Chicago sammen med sin mand, forblev Castillo tro mod sine rødder og samlede familiemedlemmer til overdådige måltider. Der var ikke et eneste besøg, uden at nogen komplimenterede Castillo for hendes evne til at give en moderne drejning til hendes mors traditionelle Garifuna-opskrifter.
"Min mand sagde altid: "En af de nærmeste dage åbner jeg en restaurant for hende" " siger Castillo med et grin. Et par år senere indfriede Rhodel Castillo sit løfte.
I 2008 åbnede parrets restaurant, Garifuna Flava, sine døre på Chicagos sydvestlige side. Ud over Garifuna-køkkenet serverer Garifuna Flava beliziske grundvarer som ris og bønner, gryderet kylling, garnaches - en friteret majstortilla med stegte bønner, løg, kål, revet ost og andre toppings - og panades, en friteret, majsmel-frikadelle fyldt med fisk eller stegte bønner og serveret med et krydderi lavet af kål, peberfrugter og løg. I 2011 mødte Guy Fieri op med sit Diners, Drive-Ins & Dives-hold for at invitere Garifuna Flava til Flavortown. Eksponeringen tiltrak mange nye fans, hvoraf nogle af dem kom fra lande uden for USA.
"Jeg har et kort på væggen i restauranten. Det er utroligt at se, hvor mange mennesker fra hele verden der har været her for at smage vores Garifuna-mad," siger hun. Der er markeringer for besøgende fra Sydamerika, Canada og hele Europa.
"Garifuna-mad fortæller os især en caribisk historie og en mellemamerikansk historie," siger Pablo Joseph López Oro, der er ph.d.-studerende ved Institut for Afrikanske og Afrikanske Studier ved University of Texas i Austin. "Det giver os mulighed for virkelig at tænke over generationernes historie om Garifuna-migrationen."
López Oro, hvis arbejde fokuserer på de senere generationer af Garifuna-indvandrere, har levende minder om sin bedstemors pan de coco (kokosnøddebrød). Når han vågnede op i weekenden og så sin mor stege fisk og tilberede gryderet, vidste han, at det betød, at familiemedlemmer var på vej til hudutu og god samtale. "Garifuna-mad er utrolig værdifuld for mine minder, selv min egen identitet som tredje generation, født og opvokset i Brooklyn, Garifuna-person. Maden forbandt os tilbage til Honduras på en helt speciel måde."
Da hun voksede op i San Juan Tela i Honduras, husker Isha Gutierrez-Sumner, en Garifuna-skuespillerinde og -danserinde, at hun var flov over sin daglige kost, som adskilte sig fra det, som de lokale mestier spiste regelmæssigt. "At spise Garifuna-mad i landsbyen, det var ikke en glamourøs tid," siger hun. "Det var ikke en kilde til stolthed."
Som 15-årig flyttede Gutierrez-Sumner til Houston og senere til New York for at gøre karriere inden for dans og skuespil. Da hun vovede sig ud på restauranter i nabolaget for at prøve nye køkkener, blev hendes interesse for sin personlige historie vakt, da hun bemærkede ligheder mellem Garifuna-køkkenet og retter fra andre kystsamfund.
Nostalgien for sit hjemland og ønsket om at se Garifuna-køkkenet fremhævet og fejret fik Gutierrez-Sumner til at starte en Garifuna-madplatform og et cateringfirma. Hun har brugt de sidste fem år på at rejse til og fra Honduras, rådføre sig med de ældste og dokumentere deres opskrifter til en kommende kogebog med titlen Weiga, Let ' s Eat! Fotograferne Milton og Wes Güity har sluttet sig til hende for at indfange retter og trin-for-trin-teknikker i fantastiske billeder. (Nu, hvor bogen er færdig, overvejer hun sine muligheder mellem traditionel udgivelse og selvudgivelse). Opskrifterne dækker et stort område og omfatter Garifuna-stegte fisk, en række kokosnøddebaserede brød og søde sager som peteta, en sød kartoffelbudding, og dabledu, en kandiseret småkage med smag af kokos og ingefær. Kokos anvendes i mange Garifuna-retter og beriger alt fra bouillon til ris og bønner og desserter.
"Intet går nogensinde til spilde," bemærker Gutierrez-Sumner om samfundets opfindsomhed og viden om landbruget. Hun husker, hvordan hendes tip-oldebedstemor lærte generationer af hendes familie at være effektiv med ingredienserne. "Hun var dygtig. Hun vidste, at hvis hun rev kokosnødden og pressede den første mælk ud af kokosnødden uden at tilsætte vand, ville det blive hendes smør," fortæller Gutierrez-Sumner. "Hun vidste, at når hun først tilføjede vand, var det vand, hun først tilføjede, bogstaveligt talt det vand, der kom ud af kokosnødden, så hun pressede det i en anden gryde ... det bliver den anden mælk, som hun bruger til bagning. Og så er den tredje [presning], hvor hun tilsætter varmt vand for at sikre, at alle olierne fra kokosnødden kommer ud. Så har hun tre spande med mælk" - som alle ender i måltider og slik.
I dag bruger nogle Garinagu kokosmælk på dåse i deres hjemmeopskrifter, for for hvis et køkken skal overleve, må diasporaen tilpasse sig. Selv om hudutu traditionelt er en meget arbejdskrævende proces, hvor man bruger en stor morter og stempel til at stødt bananer til en struktureret masse, bruger Castillo en foodprocessor for at fremskynde processen. Jo mere hudutu hun er i stand til at lave, jo mere kan hun sælge - hvilket øger sandsynligheden for at introducere køkkenet til et bredere og stadig mere sulten publikum.
"Jeg tror, at folk virkelig er engageret i at gøre hudutu til et kendt navn," siger López Oro med henvisning til retten og det presserende ønske, som mange Garinagu har om at bevare deres historie, til dels gennem deres køkken' mest berømte ret.
"Vi har lige fejret 223 år med bevarelse af Garifuna-mad," siger Gutierrez-Sumner om jubilæet den 12. april. "Det er ikke gået nogen steder. Det vil ikke gå nogen steder. Og vi er nødt til at fortsætte med at bevare det og dele det med andre, fordi det er en smuk del af vores kultur."
